[Giorgio Armani①] 조르지오 아르마니 SS27, 리넨과 긴 재킷으로 채운 160여 벌의 남성복

[KtN 박채빈기자]2026년 6월 22일 밀라노 팔라초 오르시니(Palazzo Orsini) 안뜰에 조르지오 아르마니(Giorgio Armani) SS27 남성복 컬렉션이 올랐다. 밀란 패션위크 남성복 일정의 마지막 순서였다. 레오 델 오르코(Leo Dell’Orco)가 맡은 런웨이에는 160여 벌이 이어졌다. 리넨 팬츠, 메쉬 니트, 긴 재킷, 사파리 재킷, 큰 가방이 낮은 색채 안에서 반복됐다.

흰색과 모래색, 회색 계열의 옷들이 먼저 나왔다. 강한 색으로 시선을 잡기보다 햇볕에 바랜 듯한 색과 마른 표면이 앞섰다. 팬츠와 셔츠, 재킷은 같은 색 안에서 조금씩 농도를 달리했고, 옷감에는 매끈한 광택보다 구김과 건조한 질감이 남았다. 중반 이후 선블리치드 그린과 코발트 블루가 섞였고, 후반부에는 검은색 셔츠와 팬츠, 이브닝 재킷이 무게를 더했다. 지중해라는 이름은 선명한 프린트나 장식보다 색의 온도와 소재의 촉감으로 처리됐다.

재킷은 여러 차례 길이를 달리하며 반복됐다. 어깨를 높이 세운 재킷보다 힘을 뺀 어깨선이 많았고, 허리를 강하게 조인 형태도 드물었다. 기존 아르마니 남성복보다 재킷 길이는 조금 길어졌고, 바지는 넓게 퍼지지 않는 쪽으로 정리됐다. 부드러운 어깨와 낮은 채도는 유지됐지만, 몸의 세로선은 이전보다 또렷해졌다. 수트의 형식은 남아 있으나 비즈니스 수트 특유의 딱딱함은 줄었다.

열린 칼라의 셔츠와 느슨하게 정리한 상의도 계속 보였다. 상의를 바지 안에 끝까지 넣기보다 한쪽만 가볍게 넣거나 밖으로 흘린 착장이 이어졌다. 코트와 재킷은 팔을 꿰기보다 어깨 위에 걸치는 방식으로도 쓰였다. 굽 낮은 플랫 슈즈는 무거운 구두가 만드는 포멀함을 덜었다. 런웨이 위 남성복은 차려입은 수트보다 더운 계절에 오래 입을 수 있는 재킷과 팬츠 쪽에 가까웠다.

리넨과 코튼, 성글게 짠 니트가 반복되면서 옷의 무게는 전반적으로 낮아졌다. 팬츠는 다림질로 각을 세우기보다 구김과 흐름을 살렸고, 셔츠와 니트는 몸에서 약간 떨어졌다. 메쉬 조직과 텍스처드 니트는 피부 위에 바람이 지나갈 여지를 남겼다. 더운 계절의 남성복에서 장식보다 통풍과 착용감을 앞세운 구성이다.

데님처럼 보이는 샨퉁 실크는 이번 컬렉션에서 따로 짚을 만한 소재였다. 셔츠와 비구조적 재킷 일부는 겉으로는 데님의 거친 표면을 닮았지만, 실제로는 샨퉁 실크의 가벼운 촉감과 물성에 가까웠다. 고급 소재를 광택과 매끈함으로만 보이지 않게 하고, 오래 입은 여름옷이나 작업복에 가까운 표면으로 바꿨다. 실제 데님도 이전 시즌보다 눈에 띄는 비중으로 섞였다.

사파리 재킷과 유틸리티 베스트, 콤뱃 팬츠는 수트 중심 남성복에 야외복과 작업복의 요소를 붙였다. 다중 포켓이 달린 상의와 베스트는 장식보다 수납과 움직임을 떠올리게 했다. 낮은 색과 가벼운 소재가 군복의 거친 인상을 누그러뜨렸다. 긴 리넨 블레이저 아래 베스트를 넣거나 테일러드 재킷에 콤뱃 팬츠를 맞춘 착장은 도시와 휴양지 사이에 놓인 남성복으로 보였다.

큰 캔버스 백과 굽 낮은 신발도 격식을 덜어내는 쪽으로 쓰였다. 몸 옆으로 내려오는 가방은 브리프케이스보다 여행용 가방에 가까웠고, 일부 신발에는 라탄이나 로프를 떠올리게 하는 짜임이 들어갔다. 스트로 햇은 해안가 이미지를 보탰지만, 쇼를 끌고 간 품목은 재킷과 팬츠, 셔츠와 니트였다. 소품이 앞서는 무대라기보다 옷의 무게와 질감을 낮추는 데 맞춘 스타일링이었다.

팔라초 오르시니 안뜰에는 라탄, 사이잘삼, 황마로 짠 러그가 깔렸다. 역사적인 건물의 안뜰을 여름 라운지처럼 바꾸는 장치였지만, 옷보다 무대가 앞서지는 않았다. 낮은 색채와 천연 소재, 열린 칼라와 큰 가방이 이어지면서 장소와 옷의 방향은 비슷한 온도로 맞춰졌다. 밀란의 도심 안에 지중해 휴양지의 이미지를 끌어온 연출이었다.

160여 벌이 이어지면서 품목은 넓게 펼쳐졌다. 리넨 팬츠, 셔츠, 니트, 긴 재킷, 사파리 재킷, 큰 가방, 검은색 이브닝웨어까지 남성복의 범위는 충분히 넓었다. 반대로 낮은 채도와 비슷한 재킷 길이, 가벼운 팬츠, 해안가 감성이 계속 반복되는 구간에서는 룩 사이의 차이가 크지 않았다. 소재와 착용감은 분명했지만, 실루엣을 크게 흔드는 전환이나 강한 시각적 충돌은 많지 않았다.

리넨 팬츠와 가벼운 셔츠, 메쉬 니트, 긴 재킷은 런웨이용 이미지보다 실제 매장과 옷장으로 옮겨갈 가능성이 큰 품목들이다. 더운 계절에도 재킷을 포기하지 않는 남성복, 수트의 형식을 남기면서 무게를 낮춘 남성복이라는 점에서는 설득력이 있다. 아르마니가 오래 붙잡아온 부드러운 테일러링도 이번 컬렉션에서 크게 흔들리지 않았다.

아쉬운 부분도 그 안에서 생긴다. 조르지오 아르마니 SS27 남성복은 낮은 색, 부드러운 재킷, 흐르는 팬츠, 가벼운 소재라는 익숙한 영역 안에서 움직였다. 안정적인 옷은 많았지만 낯선 비율이나 과감한 전환은 적었다. 160여 벌의 긴 흐름은 아르마니 남성복의 장점을 넓게 펼친 동시에 반복의 부담도 남겼다. 레오 델 오르코의 이번 남성복은 새 판을 벌이기보다 길이와 폭, 소재와 착용 방식을 손보는 쪽에 가까웠다.