[Giorgio Armani②] 조르지오 아르마니 SS27, 길어진 재킷과 좁아진 바지

[KtN 박채빈기자]레오 델 오르코(Leo Dell’Orco)는 조르지오 아르마니(Giorgio Armani) SS27 남성복에서 재킷의 길이와 바지 폭부터 손봤다. 2026년 6월 22일 밀라노 팔라초 오르시니(Palazzo Orsini) 안뜰에 오른 160여 벌은 강한 장식보다 비율의 변화에 가까웠다. 재킷은 조금 더 길어졌고, 바지는 이전보다 다리선을 따라 정리됐다. 아르마니 남성복을 오래 지탱해온 부드러운 어깨와 낮은 색채는 남았지만, 몸의 세로선은 한층 또렷해졌다.

아르마니 남성복에서 재킷은 단순한 상의가 아니다. 어깨를 과하게 세우지 않고, 허리를 지나치게 조이지 않으며, 몸 위에 얹히듯 떨어지는 재킷은 브랜드가 오랫동안 반복해온 형식이다. SS27 런웨이에서도 이 형식은 크게 흔들리지 않았다. 다만 길이가 조금 늘어나면서 재킷이 허리에서 끊기기보다 허벅지 쪽으로 내려왔다. 옷의 무게감은 낮췄지만, 실루엣의 축은 더 길게 잡았다.

바지는 넓게 흐르기보다 좁게 정리됐다. 완전히 타이트한 팬츠는 아니었다. 다리와 옷 사이의 여유는 남았지만, 폭을 크게 풀어놓은 팬츠보다 선이 정돈된 바지가 많았다. 긴 재킷 아래로 좁아진 팬츠가 이어지면서 몸의 중심이 아래로 무겁게 떨어지지 않았다. 재킷과 팬츠 사이의 균형이 바뀌자, 수트의 인상도 달라졌다. 딱딱한 업무복보다 더운 계절에 걸칠 수 있는 도시 남성복에 가까워졌다.

어깨선은 이번에도 낮게 눌렸다. 재킷의 길이가 늘어났는데도 위쪽을 크게 키우지 않은 점이 중요하다. 어깨를 넓게 강조했다면 긴 재킷은 무겁게 보였을 수 있다. 델 오르코는 어깨의 힘을 빼고, 허리의 조임도 강하게 가져가지 않았다. 대신 길이와 바지 폭으로 비율을 잡았다. 아르마니식 수트가 갖는 느슨함은 유지됐고, 남성복 전체의 윤곽은 조금 더 날렵해졌다.

셔츠는 칼라를 열어 둔 착장이 많았다. 목둘레를 단단히 잠그는 방식보다 목선과 쇄골 주변에 여백을 남긴 연출이 이어졌다. 상의도 바지 안에 끝까지 정리하지 않았다. 한쪽만 가볍게 넣거나 밖으로 흘린 착장이 반복됐다. 셔츠가 재킷 안에서 단정한 받침 역할에 머무르지 않고, 전체 실루엣의 느슨함을 만드는 품목으로 쓰인 셈이다.

코트와 재킷을 어깨에 걸친 착장도 여러 차례 보였다. 팔을 꿰어 입은 재킷과 어깨에 올린 재킷은 인상이 다르다. 팔을 넣으면 어깨와 소매, 몸통의 선이 고정된다. 어깨에 얹으면 옷은 몸을 덮지만, 움직임은 한결 풀어진다. SS27 남성복은 재킷을 격식의 표식으로만 쓰지 않고, 더운 계절에 걸치고 벗을 수 있는 옷으로 다뤘다.

굽 낮은 플랫 슈즈도 실루엣을 바꿨다. 포멀한 남성 구두는 수트에 무게를 더한다. 이번 런웨이에서는 낮은 신발이 반복되면서 발끝의 긴장감이 줄었다. 긴 재킷과 좁아진 팬츠가 몸의 선을 세웠다면, 플랫 슈즈는 착장의 분위기를 아래에서 낮췄다. 수트가 지나치게 날카로워지지 않도록 균형을 잡는 역할이었다.

사파리 재킷과 유틸리티 베스트는 기존 수트의 질서를 흔드는 쪽으로 쓰였다. 다중 포켓이 달린 상의와 베스트는 장식보다 기능복의 요소를 먼저 떠올리게 했다. 테일러드 재킷 아래 유틸리티 베스트를 넣거나, 긴 재킷에 콤뱃 팬츠를 맞춘 착장은 아르마니 남성복의 표면을 조금 거칠게 만들었다. 다만 색과 소재가 낮게 눌려 있어 군복이나 작업복의 인상이 전면에 튀지는 않았다.

리넨 재킷과 가벼운 팬츠는 수트의 무게를 더 낮췄다. 재킷의 길이는 길어졌지만, 소재가 무겁지 않아 옷이 몸을 누르지 않았다. 팬츠는 구김과 흐름을 남겼고, 상의는 몸에서 살짝 떨어졌다. 비율은 정돈됐지만 착용감은 풀렸다. 조르지오 아르마니 SS27 남성복의 실루엣은 바로 그 사이에 놓였다. 길어진 재킷과 좁아진 바지가 형태를 잡고, 리넨과 열린 셔츠, 낮은 신발이 긴장을 덜었다.

160여 벌이 이어지는 동안 비슷한 재킷 길이와 낮은 채도, 좁아진 팬츠가 반복됐다. 반복은 컬렉션의 방향을 분명하게 만들었지만, 중반 이후에는 룩 사이의 차이가 작아지는 구간도 있었다. 큰 비율 변화나 강한 절단은 많지 않았다. 델 오르코가 택한 변화는 새 실루엣을 크게 선언하는 방식이 아니라, 기존 아르마니 남성복의 길이와 폭을 다시 맞추는 방식에 가까웠다.

조르지오 아르마니 SS27 남성복에서 가장 설득력 있는 부분은 실제로 입을 수 있는 비율이었다. 긴 재킷은 지나치게 드라마틱하지 않았고, 좁아진 바지는 몸을 조이는 쪽으로 가지 않았다. 열린 셔츠와 플랫 슈즈, 큰 가방은 수트의 격식을 낮췄다. 더운 계절에도 재킷을 포기하지 않는 남성복, 수트의 형식은 남기되 몸의 부담은 줄인 남성복이 런웨이의 중심에 놓였다.

한계도 같은 자리에서 나온다. 이번 실루엣은 아르마니가 오랫동안 다뤄온 부드러운 테일러링 안에서 움직였다. 재킷은 길어졌고 바지는 좁아졌지만, 브랜드의 익숙한 선을 벗어나는 전환은 아니었다. 안정적인 비율과 착용 가능한 옷은 많았지만, 남성복의 판을 새로 바꾸는 충격은 적었다. SS27의 레오 델 오르코는 아르마니를 뒤집기보다, 여름 남성복의 몸에 맞춰 길이와 폭을 다시 맞췄다.