[COMME des GARÇONS HOMME PLUS SS27③] 긴 코트 아래 쇼츠와 스커트, 남성복 비율의 재편

[KtN 임우경기자]꼼데가르송 옴므 플러스(COMME des GARÇONS HOMME PLUS) 2027 봄·여름 남성복 컬렉션에서 가장 먼저 달라진 지점은 옷의 길이였다. 재킷과 프록코트는 남성복의 익숙한 바깥선을 유지했지만, 아래쪽에서는 정장 팬츠가 중심에서 물러났다. 튜닉, 젤라바형 셔츠, 헐렁한 쇼츠, 스커트가 긴 상의 아래로 겹치며 몸의 비율을 새로 만들었다. 가와쿠보 레이(Rei Kawakubo)는 ‘If The War Were To End..’라는 제목 아래 전쟁 이후의 남성복을 색뿐 아니라 길이와 움직임의 문제로 다뤘다.

쇼 초반에는 셔팅 스트라이프 코튼으로 만든 재킷과 프록코트가 이어졌다. 핑크, 그린, 블루 계열 줄무늬는 셔츠 원단 특유의 가벼움을 긴 외투 위로 끌어올렸다. 정장용 울이나 단단한 군복지 대신 여름 셔팅의 얇은 감각이 전면에 놓이면서, 코트는 권위의 외피보다 긴 셔츠에 가까운 인상을 남겼다. 옷의 형태는 테일러링에 기대고 있었지만, 무게와 움직임은 훨씬 느슨했다.

긴 상의 아래로 내려간 하의 구성은 이번 컬렉션의 방향을 분명하게 보여줬다. 헐렁한 쇼츠는 다리를 노출하면서도 몸에 붙지 않았고, 스커트는 직선적인 팬츠 실루엣을 대신해 넓은 폭과 흔들림을 만들었다. 튜닉과 젤라바형 셔츠는 상의와 하의의 경계를 흐리게 했다. 남성복의 전통적 비율인 재킷과 팬츠의 2분법은 유지되지 않았다. 위와 아래를 분명히 나누는 대신, 긴 천과 짧은 하의, 겹친 층이 한 착장 안에서 동시에 움직였다.

정장 팬츠가 빠진 자리는 단순한 노출로 채워지지 않았다. 무릎 위아래에서 길이가 끊기고, 천의 폭이 넓어지고, 발걸음에 따라 옷자락이 흔들렸다. 군복이나 수트가 몸을 세우는 방식과 달리, SS27의 착장은 몸을 단단하게 고정하지 않았다. 허리선과 무릎선이 명확하게 드러나기보다, 긴 상의와 겹친 하의가 몸 주변에 여백을 만들었다. 착용자의 몸은 옷 안에서 직선으로 통제되지 않고, 이동과 회전에 따라 다른 형태를 보였다.

가와쿠보 레이가 남성복에서 스커트를 다뤄온 방식은 장식적 일탈에 머물지 않았다. 이번 시즌의 스커트도 성별 코드의 선언보다 비율의 조정에 가까웠다. 재킷과 코트가 남성복의 바깥 틀을 유지하는 동안, 스커트는 하반신의 직선을 무너뜨렸다. 쇼츠와 함께 놓인 스커트는 다리의 노출과 천의 부피를 동시에 만들었고, 상의의 길이와 겹치며 실루엣을 더 복잡하게 했다. 남성복이 팬츠 하나로 완성된다는 관습은 런웨이 안에서 힘을 잃었다.

젤라바형 셔츠와 튜닉은 여름 남성복의 기후적 조건을 함께 끌어들였다. 더운 계절의 옷은 몸을 조이는 대신 공기가 지나갈 틈을 필요로 한다. 이번 컬렉션에서 긴 상의는 무겁게 닫힌 외투가 아니라, 몸을 따라 느슨하게 내려오는 천에 가까웠다. 쇼츠와 스커트는 하의를 짧게 만들었지만, 착장은 가볍게만 보이지 않았다. 긴 코트와 겹친 셔츠가 남긴 세로 길이 때문에 전체 비율은 여전히 크고 낯설었다.

스트라이프는 실루엣 변화와 함께 작동했다. 줄무늬는 옷의 길이를 더 분명하게 드러내는 문양이다. 긴 코트 위로 이어지는 세로와 가로의 리듬은 몸을 실제보다 더 길게 보이게 하거나, 반대로 착장의 층을 끊어 보이게 만든다. 이번 컬렉션에서 스트라이프는 단정한 셔츠의 문양으로 머물지 않았다. 코트의 면적을 따라 확장되면서, 길어진 상의와 짧아진 하의 사이의 대비를 더 선명하게 만들었다.

파스텔 카무플라주와 패치워크 타탄으로 이어진 뒤에도 실루엣의 원칙은 크게 달라지지 않았다. 코트와 재킷은 계속 길고 넉넉했으며, 하의는 팬츠의 안정된 직선보다 쇼츠, 스커트, 겹친 천의 움직임에 가까웠다. 문양은 바뀌었지만 몸을 조이지 않는 구조는 유지됐다. 컬렉션은 색채와 패턴을 바꾸는 데서 멈추지 않고, 남성복의 기본 비율을 함께 흔들었다.

2027 봄·여름 남성복 시즌에서 이번 비율은 기후와도 연결된다. 더위가 강해진 도시에서 남성복은 더 이상 긴소매 재킷과 긴 팬츠만으로 여름의 격식을 말하기 어렵다. 꼼데가르송 옴므 플러스는 재킷을 버리지 않았고, 테일러링의 형태도 완전히 포기하지 않았다. 대신 안쪽을 열고, 하의를 짧게 만들고, 스커트와 튜닉으로 공기가 흐를 층을 만들었다. 격식의 외형은 남아 있지만, 옷이 몸을 붙드는 방식은 달라졌다.

군복의 관점에서 보면 변화는 더 분명하다. 전투복은 몸의 움직임을 효율적으로 통제하고, 정해진 목적에 맞게 기능을 배치한다. SS27의 긴 코트와 쇼츠, 스커트 레이어는 그런 기능성과 거리를 둔다. 달리기와 은폐, 행진에 맞춘 옷이 아니라, 걷고 멈추고 회전하는 몸을 위한 옷에 가깝다. 전쟁 이후를 상상한 컬렉션에서 남성복은 더 이상 몸을 한 방향으로 몰아가지 않는다.

가와쿠보 레이는 남성복의 기본 장치를 버리지 않고, 장치의 역할을 바꿨다. 재킷과 코트는 남아 있지만 권위를 세우는 구조가 약해졌다. 셔츠는 안에 받쳐 입는 옷을 넘어 외투의 감각으로 확장됐다. 쇼츠와 스커트는 팬츠의 자리를 나눠 가졌고, 튜닉은 상의와 하의의 경계를 흐렸다. 꼼데가르송 옴므 플러스 SS27의 실루엣은 남성복을 부정하기보다, 남성복이 몸을 둘러싸는 방식을 다시 배열했다.

꼼데가르송 옴므 플러스 SS27의 실루엣은 긴 코트와 짧은 하의, 셔팅 스트라이프와 스커트 레이어, 튜닉과 젤라바형 셔츠가 만든 비율의 변화에 놓여 있었다. 정장 팬츠의 직선은 중심에서 물러났고, 남성복의 하반신은 쇼츠와 스커트, 겹친 천의 움직임으로 다시 짜였다. ‘If The War Were To End..’라는 제목 아래 옷은 방어와 행진의 구조에서 벗어나 더운 계절의 이동, 통풍, 흔들림을 받아들였다. 2027 봄·여름 남성복에서 이번 컬렉션이 남긴 변화는 재킷을 포기하지 않으면서도 팬츠 중심의 남성복 비율을 낮춘 데 있다.