[칼럼] SOSHIOTSUKI SS27, 휘어진 라펠에 몰린 시선

[KtN 박인경기자]소시오츠키(SOSHIOTSUKI)의 2027 봄여름 컬렉션 ‘The Persistence of Memory’는 칼라와 라펠에서 가장 먼저 각인됐다. 재킷 칼라는 목선을 따라 얌전히 놓이지 않고 바깥으로 젖혀졌다. 라펠은 앞판을 따라 곧게 내려오지 않고 S자에 가까운 곡선을 만들었다. 쇼츠의 여밈은 일부 열린 상태로 안쪽 레이어를 드러냈다. 정장을 없앤 컬렉션은 아니었다. 정장을 정장처럼 보이게 하던 선과 여밈을 일부러 흐트러뜨린 컬렉션이었다.

오쓰키 소시(Soshi Otsuki)는 이번 시즌에도 남성복의 골격을 놓지 않았다. 재킷, 셔츠, 팬츠, 쇼츠는 그대로 남았다. 달라진 쪽은 옷의 인상을 결정하는 세부였다. 칼라는 목둘레를 정리하지 않았고, 라펠은 앞판의 중심을 곧게 세우지 않았다. 쇼츠는 닫힌 하의의 안정감보다 안쪽 레이어와의 겹을 드러내는 쪽으로 놓였다. 남성복에서 단정함을 만들어온 부위를 건드렸다는 점에서 SS27은 단순한 리조트웨어나 캐주얼 스타일링과 거리를 뒀다.

컬렉션의 설득력은 정장을 쉽게 버리지 않은 데서 나왔다. 최근 남성복은 편안함을 향해 오래 움직였다. 어깨의 힘은 빠졌고, 팬츠는 넓어졌고, 스니커즈는 정장 아래 자연스럽게 놓였다. 소시오츠키는 편안한 품목을 정장 위에 덧붙이는 방식에 머물지 않았다. 칼라와 라펠, 여밈처럼 정장의 인상을 만드는 부위를 직접 바꿨다. 수트를 캐주얼웨어로 바꾸기보다, 수트 안에서 균형을 조정한 셈이다.

겉으로는 헐겁게 걸친 옷처럼 보였지만 제작은 오히려 복잡해졌다. 휘어진 라펠과 젖혀진 칼라를 실제 착용 가능한 형태로 유지하려면 안쪽에서 구조를 잡아줘야 한다. 심지는 옷의 무게를 받치고, 패턴 커팅은 어긋난 선을 계산된 위치에 둔다. 감춰진 금속 장치는 처지는 듯한 형태를 고정한다. 우연히 흐트러진 것처럼 보이는 모양을 의도한 위치에 붙잡아둔 작업이었다.

바로 이 부분에서 부담도 생긴다. 휘어진 라펠과 젖혀진 칼라는 한 번에 기억되는 요소다. 컬렉션을 빨리 각인시키는 힘이 있지만, 다음 시즌부터는 반복의 위험을 함께 안는다. 비슷한 칼라와 라펠이 다시 등장하면 새로움보다 익숙한 효과가 먼저 보일 수 있다. 변형을 더 크게 밀어붙이는 방식도 조심스럽다. 정장의 골격이 흐려지면 소시오츠키가 붙잡아온 테일러링의 긴장도 함께 약해진다.

살바도르 달리(Salvador Dalí)의 ‘The Persistence of Memory’를 컬렉션명으로 가져온 선택도 같은 부담을 갖는다. 달리의 시계 이미지와 휘어진 라펠은 쉽게 연결된다. 설명은 빨라지지만, 옷을 읽는 폭은 줄어들 수 있다. SS27에는 아버지 세대의 복장, 휴양지에서 느슨해지는 옷차림, 오래된 직물의 색, 일본식 제작 감각이 함께 들어 있다. 달리라는 이름이 너무 앞에 놓이면, 이런 요소들은 하나의 미술 이미지에 딸린 보조 설명처럼 밀릴 수 있다.

색과 소재는 컬렉션의 온도를 낮게 잡았다. 드라이 베이지, 점토빛 적갈색, 햇빛에 바랜 블루 계열은 막 생산된 새 옷의 산뜻함보다 오래 입은 직물의 표면에 가까웠다. 울과 리넨은 경사와 위사의 대비로 깊이를 만들었고, 코튼은 의복 염색과 워싱을 거쳤다. 20년 이상 전의 직물을 재현한 접근도 오래된 옷의 표정을 현재의 컬렉션으로 가져오는 데 힘을 보탰다.

다만 낮은 색감이 컬렉션 전체에 오래 깔리면 룩 사이의 차이가 약해질 수 있다. 바랜 색은 세련되지만, 쇼 전체에서는 흐름을 차분하게 누르는 힘도 갖는다. 색이 강하게 튀지 않는 만큼 실루엣과 소재 차이가 더 선명해야 한다. SS27은 칼라와 라펠의 변형이 앞에 선 컬렉션이었다. 그만큼 직물의 깊이와 가공의 차이가 상대적으로 덜 보일 여지도 있었다.

협업 품목도 많았다. ASICS SportStyle의 GEL-AXIS™ FF 스니커즈, SANYO YAMACHO의 구르카 샌들, SANYOCOAT의 더블브레스트 롱코트, blackmeans의 크랙 가죽 재킷, KOTA OKUDA의 타이 클립과 커프링크, 은 소재 칼라 스테이가 컬렉션에 들어왔다. 발끝과 외투, 셔츠 주변의 작은 금속 부품까지 채운 구성이다.

협업은 착장을 넓히는 데 도움이 됐다. 스니커즈는 정장 아래에서 무게를 낮췄고, 구르카 샌들은 구두의 단정함과 샌들의 개방감을 함께 가져왔다. 롱코트는 1980년대 남성복 기억과 발수 기능을 겹쳤고, 크랙 가죽 재킷은 바랜 색채보다 더 거친 표면을 더했다. 칼라 스테이와 타이 클립, 커프링크는 느슨해진 정장 안에서 작은 부위를 붙잡았다.

협업 품목이 많아질수록 시선은 흩어질 수밖에 없다. 아식스 스니커즈와 블랙민즈 가죽 재킷은 각각의 브랜드 이름만으로도 주목을 받는다. 산요코트 롱코트와 산요야마초 구르카 샌들도 단독 상품으로 읽히기 쉽다. 소시오츠키의 재킷과 팬츠, 칼라와 라펠이 끝까지 중심을 잡지 못하면 컬렉션은 테일러링 제안보다 협업 상품 목록처럼 보일 수 있다.

일본 생산과 장인성도 더 구체적인 언어가 필요하다. 일본에서 제작된 컬렉션, 새롭게 개발한 원단, 과거 직물의 재현은 브랜드에 힘을 보태는 요소다. 그러나 남성복 시장에서 장인성이라는 말은 이미 너무 자주 쓰인다. 제작 국가보다 중요한 것은 옷에서 실제로 남는 차이다. 젖혀진 칼라가 착용 중 어떤 형태로 유지되는지, 휘어진 라펠이 몸 위에서 얼마나 자연스럽게 놓이는지, 바랜 색의 직물이 시간이 지나며 어떤 표정을 갖는지까지 보여줘야 한다.

런웨이에서 강한 옷과 실제 옷장에 오래 남는 옷 사이에는 간격이 있다. SS27의 라펠과 쇼츠 여밈은 사진으로 빠르게 전달된다. 매장에서는 착용감, 보관, 관리, 수선, 가격이 함께 판단된다. 감춰진 금속 장치와 복잡한 패턴은 형태를 잡는 데 필요하지만, 착용자에게는 까다로운 옷이 될 수도 있다. 느슨해 보이는 옷이 실제로는 조심스럽게 다뤄야 하는 옷이라면, 컬렉션의 매력은 일부 룩에 머물 가능성이 있다.

이번 시즌의 인상은 칼라와 라펠에서 강하게 만들어졌다. 이후 컬렉션에서 같은 방식의 칼라와 라펠이 반복되면 새로움보다 기시감이 먼저 생길 수 있다. 변형을 더 크게 밀어붙이는 방식도 부담이 있다. 정장의 골격이 흐려지면 소시오츠키가 붙잡아온 테일러링의 긴장도 함께 약해진다. 어깨와 소매, 허리선, 팬츠의 중심선, 안감과 겉감의 관계까지 실험의 범위를 옮겨가야 하는 이유다.

SS27은 실패한 컬렉션이 아니다. 오히려 인상이 강했기 때문에 한계가 빨리 드러났다. 달리의 제목은 이해를 도왔지만 해석을 좁힐 수 있고, 협업은 풍성했지만 중심을 흐릴 수 있다. 바랜 색과 오래된 소재감은 깊이를 만들었지만 쇼의 흐름을 낮게 묶을 수 있다. 복잡한 구조는 런웨이에서 힘을 얻었지만 실제 착용에서는 관리와 편의성을 함께 증명해야 한다.

소시오츠키에 필요한 것은 더 과장된 라펠이 아니다. 휘어진 라펠을 단 재킷이 실제로 얼마나 오래 입히는지, 바랜 색의 수트가 옷장 안에서 얼마나 자연스럽게 남는지, 협업 제품이 소시오츠키의 옷을 얼마나 또렷하게 받쳐주는지가 더 중요해졌다. SS27은 브랜드를 기억하게 만드는 형태를 만들었다. 다음 컬렉션에서는 형태보다 옷 자체의 지속력이 더 크게 보일 수밖에 없다.