[Schiaparelli FW27①] Schiaparelli ‘The Call of the Void’, 성공 공식 밖으로 걸어간 쿠튀르

[KtN 박인경기자]반사형 런웨이 위로 파스텔 꽃 장식이 뒤덮인 드레스가 먼저 강한 인상을 남겼다. 연분홍 광택 보디스 위에는 민트와 크림, 옐로, 블루 계열의 입체 장식이 촘촘히 올라갔고, 스커트와 가방, 슈즈까지 같은 질감이 이어졌다. 궁전식 건축 장식과 천장화가 남아 있는 공간에서 모델의 착장은 고전적 배경과 정반대의 인공적 물성으로 부딪혔다. Schiaparelli가 공개한 FW27 오트 쿠튀르 컬렉션 ‘THE CALL OF THE VOID’는 아름다운 드레스를 보여주는 쇼보다, 쿠튀르가 어디까지 낯선 형태를 감당할 수 있는지를 밀어붙인 작업에 가까웠다.

다니엘 로즈베리(Daniel Roseberry)는 직전 시즌 ‘The Agony and the Ecstasy’ 이후 성공한 방식을 다시 따라가는 대신, 통제된 창작 절차에서 벗어나는 방향을 택했다. 컬렉션 제목 ‘THE CALL OF THE VOID’는 프랑스어 ‘l’appel du vide’에서 온 말로, 높은 곳이나 낭떠러지 앞에서 느끼는 설명하기 어려운 충동을 가리킨다. Schiaparelli가 이번 시즌에 택한 방식도 비슷하다. 이미 검증된 하우스 코드와 고급 소재의 안정감을 반복하지 않고, 불확실한 재료와 과장된 구조, 낯선 신체 비례를 런웨이 전면에 놓았다.

이번 컬렉션의 출발점은 전통적 쿠튀르 소재의 권위를 비껴가는 데 있다. Schiaparelli는 실크, 새틴, 울 같은 익숙한 고급 원단보다 라텍스, 실리콘, 구운 페인트 시트 같은 비전통적 재료를 앞세웠다. 쿠튀르의 가치를 희귀한 원단과 정교한 자수만으로 증명하던 방식에서 한 걸음 물러나, 재료를 변형하고 조각하고 몸 위에 낯선 표면으로 세우는 공정에 무게를 실었다. 부드러운 직물의 흐름보다 단단한 광택, 늘어나는 탄성, 표면의 두께와 반사가 먼저 읽히는 컬렉션이었다.

고광택 블랙 드레스들은 컬렉션의 긴장을 강하게 끌어올렸다. 검은 보디스는 몸을 감싸기보다 몸 위에 얹힌 조각처럼 보였고, 긴 스커트는 빛을 반사하며 바닥까지 이어졌다. 가슴선을 분리해 만든 구조와 매끈한 표면, 깊은 주름은 이브닝드레스의 우아함을 남겨두면서도 전통적인 여성복의 부드러움을 지웠다. 블랙은 단순한 색이 아니라 갑각류의 외피, 심해 생물의 껍질, 금속성 보호막처럼 기능했다. Schiaparelli의 초현실주의는 눈과 입술 같은 익숙한 상징보다 몸을 둘러싼 표면과 구조의 변형으로 이동했다.

검은 촉수 형태가 몸 주변을 감싼 룩에서는 컬렉션의 실험성이 가장 직접적으로 드러났다. 투명한 바탕 위로 검은 곡선 구조물이 어깨와 등, 스커트 둘레를 따라 확장됐고, 장식은 옷에 붙은 부속이 아니라 몸 바깥으로 자라난 별도의 생명체처럼 보였다. 곡선은 정돈된 패턴으로 반복되지 않고, 서로 다른 방향으로 감기고 뻗으며 착장의 윤곽을 흐렸다. 쿠튀르 공방의 손작업은 섬세한 표면 장식에 머물지 않고, 옷과 오브제 사이의 경계를 흔드는 방식으로 쓰였다.

Schiaparelli 재킷을 다루는 방식도 달라졌다. 하우스의 대표 품목으로 자리 잡은 재킷은 이번 시즌 룩의 중심이 아니라 착장을 보강하는 액세서리처럼 배치됐다. 짧은 고광택 재킷은 크림색 자수 팬츠와 조형적 장신구 사이에서 몸의 상단을 단단하게 잡았고, 라텍스 질감의 크림색 재킷은 블랙 스커트와 레이스 구조 위에서 낯선 균형을 만들었다. 재킷 자체를 숭배하는 대신, 재킷을 다른 물성과 충돌시키며 하우스 코드를 다시 쓰는 방식이다.

컬러는 부드럽게 출발하지만 결과는 순하지 않다. 파스텔 꽃 장식은 로맨틱한 장식처럼 보이다가 촘촘한 입체 표면으로 변하고, 크림색 드레이프는 여성스러운 흐름보다 몸과 옷 사이의 빈 공간을 강조한다. 실버 드레스는 반짝임을 과장해 인체의 선을 하나의 빛 덩어리처럼 만들고, 금빛 귀걸이와 팔찌는 작은 장식보다 얼굴과 손목에 붙은 조각물에 가깝다. Schiaparelli gold는 마감재가 아니라 몸의 일부를 갑옷처럼 바꾸는 장치로 쓰였다.

크림색 룩들은 블랙과 파스텔 사이에서 컬렉션의 호흡을 바꿨다. 긴 플리츠와 깊은 컷아웃, 가슴과 허리를 가로지르는 꼬임 구조는 부드러운 색과 대비되는 긴장감을 만들었다. 같은 계열의 화이트 룩에서도 깊은 네크라인, 프린지 스커트, 절개된 선, 끈으로 묶은 슈즈가 이어지며 고전적 드레스의 안정적인 비례를 벗어났다. 밝은 색은 순백의 우아함보다 피부, 절개, 움직임을 드러내는 바탕으로 쓰였다.

‘THE CALL OF THE VOID’는 Schiaparelli가 최근 몇 시즌 동안 구축한 화려한 이미지의 연장이면서도, 같은 공식을 반복하지 않으려는 선언에 가깝다. 전통 소재의 귀함, 하우스 코드의 반복, 레드카펫용 드레스의 안정적인 아름다움은 이번 컬렉션에서 중심을 비켜섰다. 로즈베리는 라텍스와 실리콘, 구운 페인트 시트, 꽃과 촉수, 고광택 블랙과 raw wax ecru를 통해 쿠튀르의 언어를 물성 중심으로 다시 배열했다.

FW27 Schiaparelli가 남긴 방향은 뚜렷하다. 쿠튀르는 더 이상 손으로 만든 값비싼 드레스에만 머물지 않는다. 몸을 조각하고, 표면을 실험하고, 하우스의 상징을 다시 흔드는 방식까지 쿠튀르의 영역 안으로 들어왔다. ‘THE CALL OF THE VOID’는 성공한 이미지의 반복보다 불확실한 재료와 형태를 택한 컬렉션이다. Schiaparelli의 이번 시즌은 공식을 버린 뒤에야 도달할 수 있는 낯선 아름다움을 런웨이 위에 세웠다.