[칼럼] Tiffany Timer, 160년 시간을 편집한 2만8000달러의 시계

[KtN 임우경기자]1866년 티파니앤코(Tiffany & Co.)는 과학과 스포츠 현장에서 경과시간을 측정하는 Tiffany & Co. Timing Watch를 내놓았다. 티파니가 미국 최초의 스톱워치로 소개하는 제품이다. 1868년에는 Tiffany Timer라는 이름으로 다시 출시됐다.

160년 뒤 등장한 Navy Blue Timer Chronograph는 당시 제품을 그대로 축소한 손목시계가 아니다. 40㎜ Grade 5 티타늄 케이스에 950 플래티넘 베젤을 두르고, Zenith El Primero 400 무브먼트를 넣었다. 케이스백 안에는 장 슐럼버제(Jean Schlumberger)의 Bird on a Rock을 18K 옐로 골드로 축소해 올렸다. 전 세계에서 100개만 제작하며 미국 가격은 2만8000달러다.

티파니가 2026년 제품에 옮긴 대상은 1866년 시계의 외형보다 브랜드가 시간을 측정해 온 기록이다. 회중시계 형태의 스톱워치를 자동 크로노그래프로 바꾸고 19세기 타이밍 역사와 20세기 주얼리 디자인, 스위스 무브먼트 기술을 한 제품에 모았다. 복각이라기보다 티파니 기록보관소의 여러 시대를 현재의 상품으로 다시 편집한 결과에 가깝다.

160주년이라는 설명부터 범위를 정확히 볼 필요가 있다. Tiffany & Co. Timing Watch는 세계 최초의 크로노그래프가 아니다. 티파니도 세계에서 이른 시기에 등장한 스톱워치 가운데 하나로 소개한다. 브랜드 연혁에서는 미국 최초의 스톱워치라는 위치를 부여했다.

크로노그래프와 스톱워치도 같은 말은 아니다. 크로노그래프는 현재 시각을 표시하면서 별도의 경과시간을 재는 기능을 갖춘 시계다. 스톱워치는 경과시간 측정에 기능을 집중한 기구다. 2026년은 세계 크로노그래프 탄생 160주년이 아니라 티파니가 Timing Watch를 내놓은 지 160년이 되는 해다.

역사의 범위를 좁힌다고 신제품의 의미가 줄어들지는 않는다. 오히려 티파니가 현재 시계 시장에서 확보하려는 위치가 더 또렷해진다. 다이아몬드와 약혼반지, Tiffany Blue Box®로 각인된 브랜드가 19세기 뉴욕과 제네바에서 시계를 판매하고 제작했던 기록을 다시 전면에 배치했다.

찰스 루이스 티파니(Charles Lewis Tiffany)는 1847년 뉴욕 브로드웨이의 두 번째 매장에서 미국과 유럽산 시계 판매를 시작했다. 1851년에는 미국에서 파텍필립(Patek Philippe) 시계를 취급했고, 1868년 제네바에 첫 사무실과 매장을 열었다. 1874년에는 제네바 코르나뱅 광장에 4층 규모의 생산시설을 마련했다.

제네바 시설에서는 복잡한 달력 기능과 스플릿 세컨드 크로노그래프를 갖춘 시계도 제작했다. 티파니는 무브먼트와 시간 설정 장치에 관한 특허를 확보하며 시계 소매업자와 제작자의 역할을 함께 맡았다. 생산시설은 1878년 파텍필립에 매각됐지만 티파니는 이후에도 자체 디자인한 케이스와 다이얼을 스위스 무브먼트와 결합했다.

Navy Blue Timer의 구조도 오랜 역할 분담에서 벗어나지 않는다. 티파니는 케이스와 다이얼, 크라운, 금 세공을 담당하고 크로노그래프 기술은 Zenith에서 가져왔다. 현대적인 상품으로 바뀌었어도 뉴욕 주얼리 디자인과 스위스 시계 기술을 결합하는 제작 방식은 19세기 후반의 흐름과 이어진다.

새 Tiffany Timer는 과거 한 시점을 충실하게 재현하지 않는다. 제품명은 1866년 Timing Watch에서 가져왔다. 크라운은 1886년 등장한 티파니의 여섯 발 솔리테어 세팅을 닮았다. 케이스백의 새는 1965년 Bird on a Rock에서 왔다. 무브먼트는 1969년 처음 공개된 El Primero의 직계 계열이다.

네 개의 연도가 한 제품 안에서 서로 다른 역할을 맡는다. 1866년은 시간 측정 역사를, 1886년은 티파니 주얼리의 구조를, 1965년은 장식의 상징을, 1969년은 기계적 성능을 제공한다. 티파니가 말하는 160년의 역사는 한 모델이 중단 없이 진화한 시간이 아니라 여러 기록이 축적된 시간이다.

장기 생산으로 형성된 모델 계보와 기록보관소에서 다시 꺼낸 이름 사이에는 차이가 있다. Tiffany Timer가 160년 동안 같은 형태로 생산된 것은 아니다. 상당한 공백을 거쳐 이름이 돌아왔다. 끊어진 시간을 감추기보다 서로 다른 시대의 디자인을 결합한 방식 자체를 제품의 성격으로 받아들이는 편이 정확하다.

케이스 소재의 선택도 같은 편집 방식을 따른다. 본체는 새틴 마감한 Grade 5 티타늄으로 제작했다. 베젤에는 광택을 낸 950 플래티넘을 사용했다. 티타늄은 강도에 비해 밀도가 낮고 열과 부식에 강하다. 플래티넘은 티타늄보다 무겁고 밀도가 높으며 가공이 까다로운 귀금속이다.

가벼운 시계가 목적이었다면 베젤까지 티타늄으로 통일할 수 있었다. 티파니는 손목을 감싸는 케이스 본체에서 무게를 줄이고 시계의 얼굴을 둘러싼 베젤에는 플래티넘을 남겼다. 착용감은 현대 스포츠 시계에 맞추면서 귀금속 브랜드의 존재는 전면에서 지우지 않았다.

소재의 경계는 색보다 표면에서 드러난다. 새틴 마감한 티타늄은 빛을 낮게 받아들이고 플래티넘 베젤은 광택을 강하게 돌려보낸다. 서로 비슷한 회색 계열을 사용하면서도 무광과 유광, 낮은 밀도와 높은 밀도, 공업용 합금과 귀금속을 대비시켰다.

플래티넘의 정확한 사용량과 완제품 무게는 공개되지 않았다. 티타늄이 줄인 무게를 베젤이 어느 정도 다시 더하는지 수치로 비교할 수는 없다. 가벼움과 귀금속 가치가 실제 무게에서 어떤 균형을 이루는지는 제품을 직접 착용해야 확인할 수 있다.

다이얼은 짙은 네이비 블루다. 선레이 마감 위에 Tiffany Blue®를 제한적으로 배치했다. 세 개의 크로노그래프 카운터와 바깥쪽 초 표시, 날짜창 주변에서만 티파니의 상징색이 나타난다. 다이얼 전체를 티파니 블루로 채우지 않아 크로노그래프의 구조를 먼저 읽게 한다.

길고 완만하게 휘어진 푸셔는 케이스의 선을 따라 크라운 양옆까지 내려까지 내려온다. 시간 측정 기능을 조작하는 부품이면서 크라운을 보호하는 가드 역할도 맡는다. 크라운의 형태는 다이아몬드를 밴드 위로 들어 올리는 티파니 세팅의 여섯 프롱에서 가져왔다.

약혼반지의 구조를 크라운에 적용한 선택은 장식에 그치지 않는다. 티파니의 주얼리 디자인을 작은 로고나 색상 대신 시계의 조작부로 옮겼다. 손가락에 끼우는 반지와 손으로 돌리는 크라운 사이에 촉각적인 연결도 생긴다.

시계를 움직이는 El Primero 400은 Tiffany Timer의 역사 서사와 별도로 평가해야 한다. Zenith는 1969년 1월 10일 El Primero를 공개했다. 자동 와인딩과 크로노그래프를 하나의 무브먼트에 통합하고 시간당 진동수를 3만6000회로 높인 자동 고진동 크로노그래프다.

초당 10번 진동하는 5㎐ 구조는 시간을 10분의 1초 단위로 나눌 수 있다. 크로노그래프의 시작과 정지, 초기화는 칼럼 휠이 제어한다. Navy Blue Timer에 들어간 El Primero 400도 시간당 3만6000회 진동하며 약 50시간의 파워리저브를 제공한다.

1969년 El Primero는 쿼츠 시계가 확산하던 1970년대에 생산 중단 위기를 맞았다. 개발에 참여했던 시계 제작자 샤를 베르모(Charles Vermot)는 설계도와 금형, 150개가 넘는 공구를 Zenith 건물의 다락에 보관했다. 기술 문서와 생산 장비가 남은 덕분에 El Primero는 이후 다시 생산될 수 있었다.

티파니의 1866년 기록이 브랜드 문서와 제품명을 통해 복원됐다면 Zenith의 1969년 기술은 실제 생산 공구와 설계도를 통해 살아남았다. Tiffany Timer 안에는 서로 다른 방식으로 보존된 두 역사가 들어 있다. 하나는 타이밍 워치의 이름을 제공하고 다른 하나는 현재 시계를 작동시킨다.

티파니와 Zenith는 현재 모두 LVMH 시계·주얼리 부문에 속한다. 티파니는 주얼리 디자인과 글로벌 유통망을 갖고 있고 Zenith는 자체 무브먼트 생산 능력을 보유한다. Navy Blue Timer는 같은 그룹 안에서 서로 다른 전문성을 조합한 제품이다.

한 그룹에 속했다는 사실만으로 두 브랜드가 하나의 회사처럼 움직이는 것은 아니다. 브랜드와 제품군, 매장, 고객층은 별도로 운영된다. El Primero 400의 공급 조건과 내부 가격, 조립 장소, 티파니 전용 변경 작업의 범위는 공개되지 않았다.

다이얼 전면에는 Tiffany & Co. 이름만 보인다. Zenith의 역할은 케이스백 안으로 들어갔다. 티파니가 외부의 브랜드 정체성을 맡고 Zenith가 내부의 기술적 신뢰를 제공하는 구조다.

티파니 전용 변경 가운데 가장 분명한 부분은 로터다. 자동 무브먼트의 회전추 위에 18K 옐로 골드로 만든 Bird on a Rock을 올렸다. 시계를 손목에서 벗어 뒤집어야 볼 수 있다.

Bird on a Rock은 장 슐럼버제가 1965년 티파니를 위해 디자인한 브로치다. 작은 새가 커다란 유색 보석 위에 앉은 형태로, 슐럼버제가 아시아와 카리브 지역을 여행하며 접한 희귀 조류에서 영감을 얻었다.

원형 브로치에서 보석이 차지하던 자리는 El Primero 400이 대신한다. 폭 약 1.4㎝의 금빛 새가 오픈워크 로터 위에 앉았다. 손목이 움직이면 회전추와 함께 새의 위치도 달라진다. 정적인 브로치가 태엽을 감는 기계 부품의 일부로 바뀌었다.

Bird on a Rock을 다이얼에 배치했다면 누구나 바로 알아볼 수 있었을 것이다. 티파니는 가장 강한 디자인을 시계 뒤편에 숨겼다. 네이비 블루 다이얼이 외부의 절제를 맡고 금빛 새는 소유자의 감상을 위해 남는다.

럭셔리 제품에서 보이지 않는 장식은 낭비와 정성 사이에 놓인다. 타인에게 노출하기 어려운 부분에 금을 사용했다는 사실은 기능만으로 설명되지 않는다. 외부의 인정보다 소유자가 알고 있다는 감각을 가치로 바꾸는 방식이다.

기계식 시계의 무브먼트 마감도 같은 성격을 지닌다. 손목에 착용하면 보이지 않지만 케이스백을 열거나 투명한 글라스를 통해 내부를 감상한다. 티파니는 전통적인 무브먼트 장식에 자사 주얼리의 대표 형상을 더했다.

금빛 새가 놓인 로터는 장식판이 아니라 기능 부품이다. 손목의 움직임에 따라 회전하며 태엽을 감는다. 18K 금 장식을 더하려면 무게와 위치를 고려해 회전 균형을 맞춰야 한다. 장식과 기계가 완전히 분리되지 않는 대목이다.

금 장식을 포함한 로터의 전체 중량과 균형 조정 방식은 공개되지 않았다. 기본 El Primero 400과 비교한 와인딩 효율도 확인 전이다. 50시간 파워리저브가 유지되는 만큼 티파니의 개입은 기존 무브먼트의 성능을 높이기보다 주얼리 정체성을 더하는 데 집중됐다.

2만8000달러의 가격도 같은 구조에서 형성된다. El Primero 400은 Zenith 자체 크로노그래프에도 쓰인다. 티파니 제품만을 위해 처음부터 설계한 독자 무브먼트는 아니다. 가격에는 플래티넘 베젤과 금 세공, 케이스 가공, 티파니 디자인, 100개 한정 생산이 더해졌다.

귀금속의 원재료 가격만으로 2만8000달러를 설명할 수도 없다. 플래티넘과 금의 정확한 중량이 공개되지 않았고 케이스 대부분은 티타늄이다. 재료비보다 서로 다른 시대의 디자인을 하나의 상품으로 묶는 브랜드의 권리와 제작 방식, 적은 생산량이 더 큰 비중을 차지할 가능성이 높다.

현재 티파니가 미국에서 판매하는 플래티넘·금·터키석·다이아몬드 Bird on a Rock 브로치 가격은 12만5000달러다. 시계 속 새는 원형 브로치와 재료와 크기, 세공 방식이 다르다. 가격을 직접 비교할 수는 없지만 Bird on a Rock이라는 이름이 티파니의 고가 주얼리 세계를 시계 안으로 불러들이는 역할은 분명하다.

100개 한정 생산은 역사와 기술, 디자인을 희소성으로 마감한다. 생산량이 적으면 초기 수요를 집중시키고 일반 제품과의 구분도 쉬워진다. 한정 수량이 장기적인 가치 상승을 보장하지는 않는다.

케이스백에는 100개 한정판이라는 문구가 들어가지만 각 제품에 다른 번호가 부여되는지는 확인되지 않았다. 국가별 배정 수량과 고객 한 명당 구매 가능한 개수, 기존 고객 우선 판매 여부도 공개 전이다.

한정판을 실제로 착용하면 소재마다 다른 흔적이 남는다. 새틴 마감한 티타늄 본체와 광택을 낸 플래티넘 베젤은 흠집이 쌓이는 방식도 다르다. 네이비 블루 악어가죽 스트랩은 땀과 수분, 반복적인 마찰에 따라 교체가 필요하다.

보존만을 우선하면 티타늄의 가벼운 착용감과 10기압 방수, 자동 크로노그래프의 기능을 충분히 사용할 수 없다. 자주 착용하면 제품 본래의 효용은 커지지만 한정판의 외관 상태는 달라진다. 사용과 보존 사이의 긴장은 100개 한정이라는 조건이 만든 또 하나의 비용이다.

생산 종료 뒤 전용 부품을 얼마나 오래 공급할지도 장기 가치에 영향을 준다. El Primero 400의 기본 부품은 오랫동안 생산된 계열이라는 점에서 정비 기반을 기대할 수 있다. 금빛 새가 올라간 전용 로터와 플래티넘 베젤, 티타늄 푸셔, 솔리테어 크라운은 일반 Zenith 부품으로 대체하기 어렵다.

금 장식이 손상되거나 로터에서 분리되면 기계 수리와 금 세공을 함께 해야 한다. 티타늄의 새틴 결을 복원하는 작업과 플래티넘의 광택을 정비하는 방식도 다르다. 지나친 연마는 케이스의 모서리와 원래 형태를 바꿀 수 있다.

티파니가 판매하는 대상은 50시간의 파워리저브만이 아니다. 1866년 스톱워치의 이름과 1886년 솔리테어 세팅, 1965년 Bird on a Rock, 1969년 El Primero를 한 시계에 소유할 권리를 판매한다.

Navy Blue Timer의 완성도는 티파니가 모든 기술을 독자 개발했다는 데 있지 않다. 티파니가 잘하는 디자인과 금 세공, Zenith가 축적한 크로노그래프 기술을 숨기지 않고 결합했다는 데 있다. 주얼리 브랜드가 시계 제조사의 흉내를 내기보다 두 산업의 경계를 제품 구조로 이용했다.

9월 판매가 시작되면 100개의 국가별 배정과 구매 조건이 구체화될 전망이다. 판매가 끝난 뒤에는 160주년이라는 문구보다 정비와 부품 공급, 케이스와 로터의 보존 상태가 시장가치를 가른다.

160년은 제품 한 점에 자동으로 권위를 부여하는 숫자가 아니다. 과거의 기록을 현재 기술과 설득력 있게 연결할 때 비로소 가격의 근거가 된다. Navy Blue Timer는 티파니의 역사, Zenith의 기술, 슐럼버제의 새를 정교하게 편집했다. 2만8000달러는 시간을 알려주는 비용보다 세 개의 역사를 한 손목에 겹쳐 놓는 비용에 가깝다.