[Nue Black Aesthetic②] 비앙카 손더스의 수트와 아스널 유니폼, 흑인 패션에 담긴 몸과 공동체의 역사

[KtN 임민정기자]2024년 7월 공개된 잉글랜드 프리미어리그 아스널의 원정 유니폼에는 검정과 빨강, 초록이 선명하게 배치됐다. 검은색 상의의 옆선으로 흰색 지그재그 무늬가 뻗어 있고, 어깨의 세 줄 장식과 구단 문장에는 붉은색과 초록색이 사용됐다. 영국 축구클럽의 유니폼에 아프리카계 공동체의 역사와 문화적 상징을 담은 디자인이었다. 구단의 상징과 스포츠 의류의 기능을 유지하면서 런던과 아프리카를 잇는 축구의 역사를 옷의 색과 무늬로 표현했다.

아스널과 아디다스(adidas), 영국 패션 브랜드 라브룸 런던(LABRUM London)이 함께 제작한 2024/25 원정 유니폼이다. 라브룸의 설립자 포데이 둠부야(Foday Dumbuya)는 시에라리온에서 태어나 런던에서 성장한 디자이너다. 서아프리카에서 이어져 온 문화적 요소와 영국 남성복의 재단을 결합해 왔으며, 아스널과의 협업에서는 아프리카계 선수들과 런던의 축구팬들이 공유해 온 기억을 디자인에 반영했다.

2026년 11월 6일 런던 디자인뮤지엄(Design Museum)에서 개막한 'The Nue Black Aesthetic'에는 라브룸의 아스널 유니폼과 함께 비앙카 손더스(Bianca Saunders)가 미국 가수 어셔(Usher)를 위해 제작한 수트가 전시됐다. 사울 내시(Saul Nash)의 스포츠웨어, 페벤(Feben)의 의상, 레이철 스콧(Rachel Scott)의 디오티마(Diotima) 작업도 소개되고 있다. 패션이라는 공통된 영역에 속하지만 옷을 만드는 방식과 착용하는 장소, 신체를 표현하는 태도는 서로 다르다.

흑인 디자이너 16명의 작업을 모은 전시에서 패션은 문화적 정체성이 가장 직접적으로 드러나는 분야 가운데 하나다. 옷은 몸에 닿는 물건이면서 사회적 지위와 성별, 직업과 소속감을 나타내는 수단이기도 하다. 재킷의 어깨선과 바지의 재단, 유니폼의 문양과 드레스의 소재에는 개인의 취향뿐 아니라 디자이너가 성장한 지역과 산업의 제작 관행이 함께 반영된다.

아스널 원정 유니폼의 가장 넓은 면적은 검은색이 차지한다. 흰색 지그재그 무늬는 겨드랑이 아래에서 시작해 몸의 옆선을 지나 반바지까지 이어진다. 무늬는 직선으로 내려오지 않고 여러 차례 방향을 바꾸며 몸을 따라 움직인다. 검은색 바탕과 흰색 선의 대비가 강해 경기장에서도 디자인의 특징이 뚜렷하게 드러나는 구성이다.

흰색 무늬에는 작은 검은색 점들이 들어가 있다. 서아프리카 일부 지역에서 과거 화폐와 장식품으로 사용했던 카우리 조개(cowrie shell)를 나타낸 요소다. 카우리 조개는 단순한 장식 소재를 넘어 아프리카 여러 지역의 교역과 사회적 관계에 연결된 물건이었다. 라브룸은 조개의 형태를 직접 크게 그리는 대신 작은 점으로 단순화해 지그재그 무늬 안에 배치했다.

검정과 빨강, 초록은 범아프리카주의(Pan-Africanism)와 관련된 색채다. 아프리카와 아프리카계 디아스포라 공동체에서는 역사와 연대, 문화적 자긍심을 표현하는 데 사용돼 왔다. 아스널 유니폼에서는 검은색이 몸통의 바탕이 되고, 빨강과 초록은 목둘레와 어깨, 구단 문장과 브랜드 표기에 들어갔다. 구단의 기존 상징과 범아프리카주의의 색채가 같은 의상에 놓였다.

축구 유니폼은 관람용 의상이 아니라 실제 경기에서 착용하는 기능성 제품이다. 선수의 움직임을 방해하지 않아야 하고, 땀과 열을 관리하는 소재도 필요하다. 아스널 선수들이 입는 경기용 제품에는 아디다스의 HEAT.RDY 기술이 적용됐으며, 일반 팬을 위한 제품에는 AEROREADY 기술이 사용됐다. 문화적 문양을 적용하는 과정에서도 스포츠 의류의 기능과 생산 규격은 유지됐다.

디자인이 완성되는 과정에는 세 주체의 역할이 함께 작용했다. 아스널은 구단의 역사와 팬 공동체를, 아디다스는 스포츠웨어의 소재와 생산 기술을, 라브룸은 아프리카계 디아스포라의 문화적 경험과 문양을 가져왔다. 둠부야가 그린 지그재그 무늬는 기존 아스널 유니폼의 형태 안에서 새로운 의미를 얻었다.

아스널과 아프리카계 축구팬들의 관계는 유니폼이 제작되기 오래전부터 이어져 왔다. 나이지리아 출신 은완코 카누(Nwankwo Kanu), 카메룬 출신 로랑(Lauren), 코트디부아르 출신 콜로 투레(Kolo Touré) 등은 아스널에서 활약하며 구단의 주요 선수로 자리했다. 아프리카계 선수들의 활동은 영국과 아프리카의 축구팬들이 같은 클럽을 응원하는 역사와도 연결됐다.

둠부야는 런던에서 성장하며 아프리카계 아스널 선수들의 경기를 지켜본 세대다. 유니폼의 검정·빨강·초록은 아프리카의 역사적 상징인 동시에 런던에서 살아온 이주민과 후손들의 문화적 경험을 나타낸다. 구단의 경기복을 통해 특정 지역과 공동체의 이야기를 표현했다는 점에서 일반적인 스포츠 브랜드 협업과 성격이 다르다.

라브룸은 원정 유니폼과 함께 재킷 두 벌, 티셔츠, 니트와 트랙 팬츠로 구성된 의류도 제작했다. 시에라리온의 멘데(Mende)와 키시(Kissi) 공동체와 관련된 노몰리(Nomoli) 형상이 일부 제품에 사용됐다. 보호와 번영의 상징으로 알려진 형상으로, 지그재그 무늬와 함께 재킷과 티셔츠에 적용됐다.

축구장 안에서 선수들이 입는 유니폼과 경기장 밖에서 팬들이 착용하는 일상복은 서로 다른 기능을 갖는다. 유니폼의 문양이 재킷과 니트, 트랙 팬츠로 옮겨지면서 스포츠 의류와 패션의 경계도 넓어졌다. 경기장에서 팀을 응원하는 행위가 일상적인 옷차림으로 이어지고, 공동체의 색채와 무늬는 글로벌 스포츠 브랜드의 생산·유통망을 통해 여러 지역으로 확산됐다.

문화적 상징이 상업적인 의류에 사용되는 과정에는 복잡한 관계가 존재한다. 아프리카계 공동체의 역사를 알리는 디자인은 팬들에게 익숙한 구단의 제품으로 판매되고, 브랜드는 협업을 통해 새로운 이미지를 형성한다. 유니폼의 제작과 유통에는 글로벌 기업의 생산체계가 활용된다. 문화적 의미를 부여한 디자이너의 작업과 상품을 생산하고 판매하는 기업의 활동이 하나의 제품에 결합한 구조다.

비앙카 손더스가 2023년 뉴욕 멧 갈라에서 선보인 수트는 전혀 다른 제작 환경에서 출발했다. 미국 가수 어셔가 착용한 검은색 수트는 전통적인 남성복의 형태를 유지하면서 재킷의 어깨와 소매, 바지의 재단을 조정했다. 검은색 울 개버딘(wool gabardine) 재킷은 상체를 넓게 감싸고 소매가 시작되는 위치는 일반적인 수트보다 아래로 내려와 있다. 몸에 가깝게 재단한 바지는 넓은 상체와 대비된다.

손더스는 재킷의 어깨선을 몸 바깥으로 조금 내려놓고 소매가 연결되는 위치를 조정했다. 어깨와 팔이 만나는 부분에는 여유가 생기지만 허리 아래의 형태는 비교적 단정하게 이어진다. 검은색이라는 단일한 색채 안에서도 재단에 따라 상체와 팔의 비례가 달라진다. 남성의 어깨를 곧고 넓게 표현하는 전통적인 수트와는 다른 구조다.

바지에는 솔기의 방향을 반대로 활용하는 손더스 특유의 제작 방식이 적용됐다. 기존 남성복에서 기능적인 연결선으로 사용되던 부분을 옷의 형태를 바꾸는 요소로 삼았다. 수트의 겉모습은 간결하지만 어깨와 소매, 솔기의 위치를 조정해 신체의 윤곽에 변화를 줬다.

2023년 멧 갈라는 패션 디자이너 칼 라거펠트(Karl Lagerfeld)의 작업을 조명한 전시 'Karl Lagerfeld: A Line of Beauty'의 개막 행사였다. 손더스는 라거펠트의 테일러링과 드레이프를 참고하면서 자신의 남성복 제작 방식을 결합했다. 고전적인 수트의 형식을 바탕으로 기존 재단의 위치와 부피를 달리한 의상이었다.

손더스는 자메이카계 영국인 디자이너로, 남성복에 부여돼 온 성별의 관습을 재단과 실루엣으로 다뤄왔다. 전통적인 남성복에서는 넓은 어깨와 좁은 허리, 단단한 상체의 형태가 강조됐다. 손더스는 이러한 비례를 조정하면서 남성복 안에 부드러운 곡선과 여유로운 움직임을 만들었다.

어셔의 수트 역시 검은색 재킷과 바지라는 익숙한 형식을 유지한다. 새로운 형태는 화려한 장식보다 몸을 감싸는 옷의 구조에서 나타난다. 내려간 소매 시작점과 넓은 재킷, 상대적으로 좁은 바지의 조합은 남성복의 비례를 바꾼다. 검은색 수트를 입은 사람의 몸이 이전과 조금 다른 모습으로 표현되는 것이다.

라브룸의 아스널 유니폼과 손더스의 수트는 모두 남성복을 바탕으로 제작됐지만 문화적 경험을 드러내는 방식은 다르다. 라브룸은 축구팬과 아프리카계 공동체의 역사를 색채와 문양에 담았고, 손더스는 의복의 구조를 바꾸면서 남성의 신체를 표현하는 관습을 다뤘다. 유니폼에서는 외부로 드러나는 상징이 중요하고 수트에서는 착용자의 몸을 둘러싼 재단의 변화가 중심이 된다.

제작 방식에도 차이가 있다. 아스널 원정 유니폼은 선수와 팬을 위한 대량생산 제품으로, 경기용 소재와 규격, 구단과 브랜드의 상징을 함께 고려해야 한다. 어셔의 멧 갈라 수트는 특정한 착용자의 신체에 맞춰 제작된 맞춤 의상이다. 옷이 만들어지는 환경과 착용 목적이 다르기 때문에 디자이너의 표현도 각기 다른 부분에 집중됐다.

사울 내시(Saul Nash)는 의복을 착용한 몸의 움직임에서 출발한다. 런던 북동부에서 성장한 내시는 무용과 안무를 공부한 뒤 2018년 자신의 브랜드를 설립했다. 기능성 스포츠웨어와 남성복을 결합하면서 실제로 걷고 뛰거나 춤추는 사람의 몸을 기준으로 의상의 구조를 연구해 왔다.

내시의 작업에서는 서 있는 상태의 실루엣만큼 몸이 움직일 때 옷이 반응하는 방식이 중요하다. 팔을 들어 올리거나 몸을 회전할 때 당겨지는 부분, 앉거나 뛰는 동안 소재가 늘어나는 방향을 고려해 재단을 조정한다. 신축성 있는 원단과 메시 소재, 비대칭적인 구조를 활용하면서 스포츠웨어를 일상적인 남성복의 영역으로 확장했다.

2026년 3월 런던 빅토리아앤드앨버트박물관(V&A)에서는 내시의 의상을 활용한 'Fashion in Motion' 공연이 열렸다. 무용수들이 직접 옷을 입고 움직이면서 재단과 소재가 신체에 반응하는 모습을 드러냈다. 의복의 형태가 정지된 마네킹뿐 아니라 움직이는 사람의 몸에서 완성된다는 점을 표현한 공연이었다.

런던의 거리에서 스포츠웨어는 오래전부터 젊은 세대의 일상복으로 자리 잡았다. 트랙수트와 운동화는 실제 운동을 위한 의류이면서 음악과 클럽문화, 지역 공동체의 취향을 드러내는 옷이기도 했다. 내시는 자신이 성장한 런던의 거리 문화와 무용 경험을 결합해 스포츠웨어의 기능과 남성복의 외형을 함께 조정했다.

라브룸과 내시는 스포츠웨어를 다루지만 출발점이 다르다. 라브룸의 유니폼에는 축구클럽과 팬 공동체의 역사가 색채와 문양으로 남아 있다. 내시의 옷에는 춤추는 몸의 동작과 런던의 거리 문화가 소재와 재단에 반영돼 있다. 같은 기능성 의류 안에서도 스포츠의 조직문화와 개인의 신체 경험이 서로 다른 디자인으로 발전했다.

페벤(Feben)은 여성의 신체를 의복의 표면과 구조에 직접 끌어들였다. 2023년 9월 공개한 2024 SS 'Temple' 컬렉션에서는 자신의 신체 이미지를 저지 드레스에 인쇄했다. 옷을 입은 사람의 실제 몸 위에 또 다른 신체의 형태가 겹쳐지는 디자인이다. 몸에 밀착되는 긴 드레스의 구조를 활용하면서 천의 표면에 인쇄된 인체가 새로운 윤곽을 형성했다.

페벤의 작업에는 여성이 자신의 몸을 바라보는 방식에 관한 경험이 반영돼 있다. 마른 몸을 이상적인 아름다움의 기준으로 제시해 온 패션 이미지와 거리를 두고, 실제 신체의 형태를 의복에 표현했다. 몸을 감추거나 이상적인 비례에 맞춰 조정하는 방식보다 몸의 형태 자체를 디자인의 대상으로 삼았다.

'Temple' 컬렉션에는 비즈 장식과 길게 늘어지는 술, 몸을 따라 비틀린 형태의 드레스도 등장했다. 가나 아크라의 장인들과 협업해 만든 비즈 장식은 신체의 움직임에 따라 형태가 달라진다. 일부 의상에서는 장식이 길게 내려오고, 다른 드레스에서는 몸에 밀착된 소재가 인체의 곡선을 강조한다. 신체의 이미지를 인쇄하는 작업과 수공예 장식이 같은 컬렉션 안에서 함께 사용됐다.

비앙카 손더스가 재킷의 어깨와 소매를 조정해 남성의 외형을 바꿨다면 페벤은 여성의 몸을 의상 표면에 직접 드러냈다. 두 작업 모두 전통적인 복식 구조를 활용하면서 성별과 신체에 관한 관습을 다뤘다. 그러나 손더스의 변화가 재단의 위치에서 나타나는 반면 페벤은 인쇄된 신체와 장식적인 소재를 통해 몸을 표현했다.

자메이카 출신 레이철 스콧(Rachel Scott)의 디오티마(Diotima)는 전통적인 제작 기술과 현대적인 여성복을 연결한다. 스콧은 2021년 디오티마를 설립하고 자메이카에서 이어져 온 크로셰(crochet) 손뜨개 기법을 의상의 주요 요소로 사용해 왔다. 자메이카에서 제작한 손뜨개 부분과 정교하게 재단한 재킷, 드레스와 스커트를 결합하는 방식이다.

크로셰는 실을 코바늘로 엮어 만드는 기법이다. 실의 굵기와 코의 간격, 반복하는 무늬에 따라 소재의 밀도와 형태가 달라진다. 디오티마의 의상에서는 몸을 부분적으로 드러내는 성긴 뜨개 구조와 단단하게 재단된 직물이 함께 사용된다. 수공예 특유의 불규칙한 표면과 현대적인 테일러링이 한 착장 안에서 대비된다.

스콧은 자메이카의 장인들과 협업해 크로셰를 제작한다. 의상의 형태를 설계하는 일과 실을 손으로 엮는 일이 서로 다른 장소에서 이루어지는 구조다. 디자이너의 작업에는 재료와 실루엣을 결정하는 과정뿐 아니라 제작자의 기술과 시간이 포함된다. 가정과 공동체에서 전해져 온 손뜨개 기법이 국제 패션산업의 고급 여성복으로 이어졌다.

디오티마의 작업은 라브룸의 아스널 유니폼과 대비된다. 라브룸은 국제적인 스포츠 브랜드의 대량생산 체계 안에 아프리카계 공동체의 문양을 적용했다. 디오티마는 자메이카의 수작업을 의복의 제작 과정에 직접 포함했다. 문화적 경험을 디자인에 반영하는 방식이 하나는 색채와 무늬의 선택으로, 다른 하나는 노동과 제작 기술의 결합으로 나타난다.

런던 디자인뮤지엄의 전시는 패션을 브랜드의 상품이나 유명인의 의상에 한정하지 않고 제작자의 작업으로 다룬다. 멧 갈라에서 착용한 수트와 축구선수들이 입었던 유니폼은 마네킹에 걸린 전시물이 됐다. 패션쇼와 경기장에서는 움직이는 신체와 함께 존재했던 옷들이 전시장에서는 재단과 소재, 무늬와 장식을 살펴볼 수 있는 대상으로 놓였다.

패션산업에서는 유명인의 착용과 스포츠 구단의 인지도, 글로벌 브랜드의 유통망이 제품의 판매와 이미지 형성에 영향을 미친다. 그러나 실제 옷을 완성하는 과정에는 재단사와 기술자, 섬유 생산업체와 수공예 장인 등 여러 제작자가 참여한다. 디자인의 문화적 의미와 산업적인 생산, 브랜드가 얻는 상업적 이익은 서로 연결되면서도 구분되는 영역이다.

아스널 원정 유니폼에는 아프리카계 디아스포라의 색채와 축구팬들의 역사가 담겼고, 어셔의 수트에는 전통적인 남성복의 재단을 바꾼 비앙카 손더스의 작업이 남아 있다. 사울 내시는 스포츠웨어에 무용의 움직임을 결합했으며, 페벤은 여성의 신체를 의복의 형태와 인쇄 이미지로 표현했다. 레이철 스콧은 자메이카의 손뜨개 기술을 현대적인 여성복에 적용했다.

영국과 미국에서 활동하는 다섯 디자이너는 같은 문화적 범주로 소개되지만 실제 작업은 서로 다른 산업과 제작 조건에서 발전했다. 스포츠 구단의 유니폼과 맞춤 수트, 무용을 위한 기능성 의류와 수공예 여성복에는 각각 다른 기술과 노동, 유통 구조가 필요하다. 아프리카와 카리브해의 문화적 경험도 색채와 재단, 소재와 제작 과정에서 서로 다른 모습으로 나타났다.

'The Nue Black Aesthetic'은 2027년 8월 8일까지 런던 디자인뮤지엄에서 이어진다. 전시장에 놓인 아스널의 원정 유니폼과 어셔의 수트는 2023년과 2024년 각각 다른 장소와 목적을 위해 제작됐다. 공동체의 상징을 담은 축구 유니폼과 남성복의 구조를 조정한 맞춤 수트 사이에는 기능과 재료, 착용자와 제작자의 관계에서 뚜렷한 차이가 남아 있다. 두 의상을 비롯한 현대 흑인 디자이너들의 작업은 패션이 신체의 형태뿐 아니라 사람들이 속한 사회와 문화, 옷을 만드는 산업의 구조까지 담아내고 있음을 드러낸다.