[KtN 박채빈기자]조르지오 아르마니(Giorgio Armani) SS27 남성복에서 사파리 재킷은 리넨 팬츠와 긴 재킷만큼 자주 시선을 붙잡은 품목이었다. 2026년 6월 22일 밀라노 팔라초 오르시니(Palazzo Orsini) 안뜰에 오른 160여 벌의 런웨이는 낮은 색채와 가벼운 소재를 바탕으로 했지만, 그 안에는 야외복과 작업복에서 온 요소가 적지 않았다. 사파리 재킷, 유틸리티 베스트, 콤뱃 팬츠, 큰 가방, 스트로 햇, 굽 낮은 신발이 더운 계절의 남성복 안으로 들어왔다.

사파리 재킷은 아르마니의 부드러운 수트와 다른 출발점을 가진 옷이다. 다중 포켓과 허리선, 활동성을 전제로 한 형태는 원래 도시의 격식보다 이동과 수납에 가깝다. 이번 컬렉션에서는 이런 요소가 과하게 튀지 않았다. 모래색과 회색, 낮게 눌린 그린 계열 안에서 사파리 재킷은 리넨 팬츠나 가벼운 셔츠와 함께 배치됐다. 포켓은 장식보다 구조를 만들었고, 소재의 무게가 낮아지면서 군복이나 탐험복의 거친 인상은 줄었다.

유틸리티 베스트도 같은 방식으로 쓰였다. 여러 개의 포켓이 달린 베스트는 셔츠와 재킷 사이에 들어가거나 긴 재킷 아래에서 겹을 만들었다. 수트 안에 조끼를 넣는 방식과는 달랐다. 베스트는 포멀한 조끼처럼 몸을 단정하게 묶기보다, 착장에 수납성과 이동성을 더했다. 낮은 채도의 셔츠와 팬츠 사이에 베스트가 들어가면서 남성복은 사무실보다 여행지, 회의실보다 이동 중인 거리 쪽에 가까워졌다.

콤뱃 팬츠는 컬렉션에 더 분명한 기능복의 흔적을 남겼다. 테일러드 재킷 아래로 콤뱃 팬츠가 붙으면서 상·하의의 출처가 달라졌다. 위쪽은 아르마니가 오래 다뤄온 부드러운 재킷에 가깝고, 아래쪽은 군복과 작업복의 계보를 떠올리게 했다. 색과 소재가 낮게 정리돼 충돌이 크지는 않았지만, 수트의 질서만으로 채운 남성복은 아니었다. SS27의 남성복은 재킷을 유지하면서도 팬츠와 베스트, 가방에서 격식을 계속 덜어냈다.

큰 가방은 이번 런웨이의 성격을 분명하게 만든 소품이었다. 손에 단단히 쥐는 브리프케이스 대신 몸 옆으로 내려오는 가방, 넉넉한 토트백, 부드럽게 처지는 형태의 백이 여러 차례 등장했다. 가방은 착장의 끝에 붙는 장식보다 옷의 목적을 바꾸는 역할을 했다. 수트와 셔츠가 비즈니스의 표정에서 벗어나 여행자의 옷차림으로 이동하는 데 큰 가방이 힘을 보탰다.

스트로 햇은 지중해 이미지를 직접적으로 더한 품목이었다. 모자 하나로 컬렉션 전체가 설명되지는 않지만, 낮은 색채와 리넨, 큰 가방, 열린 셔츠가 함께 놓이면서 해안가 남성복의 인상은 분명해졌다. 다만 이번 쇼에서 스트로 햇이 과한 장식으로 앞서지는 않았다. 재킷과 팬츠, 셔츠와 니트가 만든 낮은 온도 안에 모자가 붙는 방식이었다. 휴양지의 분위기를 만들되, 옷보다 소품이 더 크게 말하지는 않았다.

신발은 굽 낮은 플랫 슈즈와 슬립온 쪽으로 기울었다. 일부 신발에는 라탄이나 로프를 떠올리게 하는 짜임이 들어갔다. 포멀한 남성 구두는 착장을 단단하게 묶지만, 이번 런웨이의 낮은 신발은 옷의 긴장을 풀었다. 긴 재킷과 좁아진 바지가 몸의 세로선을 잡았다면, 플랫 슈즈는 발끝에서 무게를 낮췄다. 상의와 팬츠의 비율은 정돈됐지만, 전체 착장은 더운 계절의 이동성을 남겼다.

셔츠를 여는 방식도 스타일링의 중요한 부분이었다. 칼라는 잠기지 않았고, 상의는 바지 안에 완전히 정리되지 않았다. 한쪽만 가볍게 넣거나 밖으로 흘린 착장이 반복됐다. 재킷을 어깨에 걸친 연출도 있었다. 이런 착장 방식은 사파리 재킷과 큰 가방, 낮은 신발과 맞물려 수트의 긴장을 낮췄다. 옷은 차려입은 상태를 유지하지만, 몸은 덜 묶였다.

지중해라는 테마는 이번 컬렉션에서 색과 소재, 소품으로 나뉘어 작동했다. 흰색과 모래색, 회색 계열은 바탕을 만들었고, 리넨과 메쉬 니트는 옷의 무게를 낮췄다. 사파리 재킷과 유틸리티 베스트는 여행과 이동의 이미지를 더했다. 큰 가방과 플랫 슈즈는 실제 움직임을 떠올리게 했다. 컬렉션은 해안가를 직접 묘사하기보다, 남성복의 격식을 줄여 휴양지의 조건에 맞추는 쪽에 가까웠다.

아르마니가 오래 다뤄온 남성복은 부드러운 재킷과 낮은 채도, 흐르는 팬츠에서 힘을 얻어왔다. SS27에서도 그 틀은 유지됐다. 차이는 사파리 재킷과 유틸리티 베스트, 콤뱃 팬츠, 큰 가방이 그 틀 안으로 들어왔다는 데 있다. 작업복과 야외복의 요소를 가져왔지만, 과한 장식이나 거친 이미지를 앞세우지는 않았다. 기능복의 요소는 낮은 색과 가벼운 소재 안에서 정리됐다.

이 선택은 장점과 한계를 함께 남긴다. 사파리 재킷, 큰 가방, 플랫 슈즈는 실제 남성복 시장으로 옮겨갈 가능성이 큰 품목들이다. 더운 계절에 재킷을 입어야 하는 남성에게 리넨 팬츠와 열린 셔츠, 낮은 신발, 넉넉한 가방은 비교적 현실적인 선택지다. 반대로 지중해와 사파리, 여행자 이미지 자체는 낯선 테마가 아니다. 컬렉션은 새 이미지를 강하게 밀어붙이기보다, 익숙한 아르마니 남성복 안에 기능복의 요소를 조심스럽게 넣었다.

160여 벌이 이어지는 동안 사파리 재킷과 큰 가방, 낮은 신발은 컬렉션의 방향을 분명하게 만들었다. 다만 낮은 색채와 부드러운 재킷, 해안가 감성이 계속 반복되면서 룩 사이의 차이가 작아지는 구간도 있었다. 조르지오 아르마니 SS27 남성복의 네 번째 읽을거리는 여기에 있다. 아르마니는 야외복과 작업복의 요소를 끌어왔지만, 남성복의 질서를 크게 흔들지는 않았다. 사파리 재킷과 큰 가방은 변화를 말했지만, 그 변화는 안정적인 범위 안에서 움직였다.