[KtN 임민정기자]짙은 붉은색 에르메스 켈리 가방의 앞면에 일본 전통 회화를 닮은 인물들이 겹쳐 있다. 흰 피부와 검은 머리카락, 붉은색과 주황색의 의복이 서로 맞물리고, 옷자락에는 촘촘한 기하학적 문양이 이어진다. 얼굴과 손, 의복의 일부는 가방 중앙의 금속 잠금장치와 교차한다. 에도시대 일본의 춘화(春画·shunga)에서 가져온 인물 표현이 현대 가죽 제품의 표면에 놓였다.

벨기에 출신 디자이너 조너선 리스(Jonathan Riss)가 제이 아르(Jay Ahr)라는 이름으로 제작한 'Shunga' 계열 에르메스 켈리 재구성 작품이다. 기존 가방의 손잡이와 덮개, 금속 잠금장치는 남겨두고 앞면에 일본 전통 회화의 인물과 의복 문양을 옮겼다. 평평한 종이에 인쇄되거나 그림으로 제작됐던 이미지가 입체적인 가죽 표면에 적용되면서 원래의 구도와 다른 형태를 갖게 됐다.

제이 아르는 일본의 시보리(絞り·shibori) 염색에서도 문양을 가져왔다. 짙은 적갈색의 에르메스 콘스탄스(Constance) 가방에는 흰색에 가까운 원형 무늬가 불규칙하게 흩어져 있다. 일본 전통 직물에서 볼 수 있는 방염 문양을 가죽 위에 재현한 작업이다.

두 작품은 일본의 서로 다른 미술·공예 전통을 바탕으로 제작됐다. 춘화는 인물과 신체, 의복의 관계를 통해 이야기를 표현하고, 시보리는 천을 묶거나 접어 염료가 스며드는 정도를 조절한다. 하나는 이미지를 그리는 방식이고 다른 하나는 재료를 물리적으로 다루는 기술이다. 제이 아르는 서로 다른 전통의 표현을 가죽 제품의 표면에 옮겼다.

콘스탄스의 덮개에는 크기가 다른 원형 무늬가 흩어져 있다. 어떤 원은 둥글게 이어지고, 다른 원은 일부가 끊기거나 가장자리가 불규칙하게 번져 있다. 흰색에 가까운 무늬의 경계에는 짧고 가는 선들이 방사형으로 뻗어 있다. 짙은 적갈색의 바탕과 밝은 문양 사이에 미세한 농도 차이가 나타난다.

가방 중앙에는 금색 H 잠금장치가 놓여 있다. 수평과 수직의 직선으로 이루어진 잠금장치는 주변의 불규칙한 원형 무늬와 대비된다. 문양은 잠금장치를 중심으로 대칭을 이루지 않고 위아래와 양옆에 흩어져 있다. 금속 장식의 반듯한 형태와 가죽 위의 유기적인 무늬가 한 앞면에 공존한다.

콘스탄스는 덮개와 금속 잠금장치가 전면 디자인의 중심을 이루는 에르메스 가방이다. 가방의 몸체는 모서리가 둥근 사각형에 가깝고, 중앙에 놓인 H 잠금장치는 브랜드를 구분하는 시각적 특징이기도 하다.

제이 아르는 가방의 기본적인 형태와 금속 장식을 유지하면서 가죽 표면에 다른 문양을 더했다. 원형 무늬는 잠금장치와 겹치거나 일부 가려진다. 원래 가방에 적용된 기하학적인 구성과 염색에서 가져온 불규칙한 문양이 서로 다른 성격을 드러낸다.

'INDIGO - ACT III - SHIBORI'라는 작품명에는 인디고와 시보리라는 두 표현이 함께 들어 있다. 인디고는 식물성 쪽 염료에서 얻는 청색을 가리키며, 시보리는 직물을 묶고 접거나 꿰매 염색되지 않는 부분을 만드는 방염 기법이다.

작품의 바탕색은 인디고 특유의 청색이 아니라 에르메스의 루즈 H(Rouge H)에 해당하는 짙은 적갈색이다. 밝은 원형 무늬가 적갈색 바탕 위에 놓여 있어 실제 쪽염색 직물과는 다른 색채 구성을 지닌다.

일본 전통 시보리에서는 천을 실로 단단히 묶거나 접은 뒤 염료에 담근다. 실로 묶인 부분에는 염료가 스며들지 않아 원래 직물의 색이 남고, 나머지 부분은 염색된다. 묶은 실을 풀면 밝고 어두운 부분이 서로 맞물린 문양이 나타난다.

묶는 방법과 힘, 직물의 두께, 염료에 담그는 시간에 따라 무늬의 경계와 농도가 달라진다. 같은 원형을 반복하더라도 완전히 동일한 모양을 얻기 어렵다. 시보리 직물에서는 이러한 미세한 차이가 문양의 특징을 이룬다.

제이 아르의 콘스탄스에서는 시보리 염색에서 나타나는 번짐과 불규칙한 가장자리를 가죽 위의 장식으로 재현했다. 직물을 실제로 묶고 염색하는 과정과는 제작 방식이 다르다. 염색 결과에 나타나는 문양을 다른 재료와 기술로 옮긴 작업이다.

가죽은 직물과 달리 표면의 조직과 두께, 염료를 받아들이는 성질이 다르다. 직물에서는 섬유 사이로 염료가 스며들며 무늬가 형성되지만, 가죽에 염색의 효과를 재현할 때는 표면의 질감과 이미지를 별도로 구성해야 한다. 제이 아르는 전통 염색의 결과를 새로운 재료의 표면에 적용했다.

일본의 시보리는 오랜 역사를 지닌 섬유 공예다. 나라시대인 8세기에는 이미 방염 기술로 제작된 직물이 사용됐으며, 나라 도다이지(東大寺)의 쇼소인(正倉院)에도 당시의 염색 직물이 전해진다.

이후 시보리는 무로마치시대와 모모야마시대를 거치며 복잡한 문양과 다색 염색으로 발전했다. 에도시대에는 교토와 아리마쓰 등지에서 지역별 기술이 발달했고, 기모노와 일상 의복에도 널리 사용됐다.

가노코 시보리(鹿の子絞り·kanoko shibori)는 천의 일부를 작게 묶어 점이나 원형에 가까운 문양을 반복하는 방식이다. 여러 개의 작은 점이 모여 사슴 새끼의 반점을 닮은 무늬를 만든다. 묶는 위치와 간격에 따라 기하학적인 배열도 가능하다.

콘스탄스의 원형 무늬에서는 이러한 방염 문양의 특징을 읽을 수 있다. 원의 가장자리는 일정한 선으로 처리되지 않았고, 짧고 가느다란 선이 밖으로 뻗어 있다. 문양의 크기와 간격에도 차이가 있어 규칙적인 금속 잠금장치와 다른 시각적 리듬을 만든다.

전통 시보리 직물의 무늬는 염색 과정에서 발생한 결과다. 콘스탄스의 무늬는 이미 완성된 가방의 표면에 다시 제작한 것이다. 같은 문양을 사용하더라도 제작 과정이 달라지면 작품이 지닌 재료적 성격도 달라진다.

18세기와 19세기 일본의 직물에는 시보리 외에도 자수와 직조, 형지염 등 다양한 기술이 사용됐다. 염색과 자수는 서로 다른 방법으로 문양을 만들지만 직물의 장식과 표면 표현이라는 영역에서 함께 발전했다. 제이 아르의 작업도 전통 염색의 시각적 특징을 자수와 표면 장식의 방식으로 다시 다룬다.

붉은색 켈리에서는 염색의 반복적인 문양보다 인물의 몸과 의복, 얼굴의 구성이 중심을 이룬다.

붉은색 켈리의 앞면에는 옅은 피부색으로 표현한 인물과 검은 머리카락, 붉은색 의복이 겹쳐 있다. 중앙과 왼쪽에는 인물의 얼굴이 놓이고, 아래쪽에는 주황색과 붉은색의 기하학적 직물 문양이 촘촘하게 이어진다. 오른쪽으로 갈수록 의복의 곡선과 인물의 신체가 복잡하게 교차한다.

금속 잠금장치는 인물의 일부와 겹친다. 덮개와 몸체를 연결하는 가죽 벨트가 인물 표현의 위쪽을 가로지르고, 손잡이는 붉은색 가죽으로 감싸져 있다. 평평한 종이에 그려졌던 인물과 의복의 구성이 사다리꼴에 가까운 가방의 형태에 맞춰 재배치됐다.

켈리의 덮개와 몸체는 서로 다른 면으로 이루어져 있다. 그림을 가죽 앞면에 옮기면 덮개가 끝나는 부분과 잠금장치가 놓인 곳에서 이미지가 끊어진다. 인물의 얼굴과 의복, 배경의 장식이 가방의 봉제선과 금속 부품에 맞물리면서 평면 회화와 다른 구성이 형성된다.

가방을 닫은 상태에서는 금속 잠금장치와 가죽 벨트가 인물 이미지의 일부를 가린다. 덮개를 열거나 손잡이를 들어 올리면 작품의 각 부분이 차지하는 위치도 달라진다. 그림이 고정된 평면에서 벗어나 실제 사용을 위해 움직이는 사물의 구조와 결합한 것이다.

춘화는 일본어로 '봄 그림'이라는 뜻이다. 에도시대에 널리 제작된 성애와 친밀한 신체 관계를 다룬 그림으로, 목판화와 그림책, 두루마리 등 다양한 형태로 남아 있다. 우키요에(浮世絵·ukiyo-e) 작가들도 춘화를 제작했다.

우키요에는 에도시대 도시문화와 밀접하게 발전했다. 유곽의 여성과 가부키 배우, 여행지의 풍경과 일상의 생활을 그렸으며, 목판 인쇄를 통해 널리 유통됐다. 춘화는 이러한 도시의 출판문화에서 발전한 성애 표현의 한 영역이었다.

춘화에서는 인물의 신체뿐 아니라 의복의 문양과 머리카락, 실내의 물건이 중요한 역할을 한다. 옷자락이 몸을 감싸거나 두 인물 사이에 겹치면서 움직임과 관계를 표현한다. 화려한 직물의 무늬와 신체의 윤곽이 서로 교차하고, 화면의 일부를 차지하는 옷과 천이 인물의 감정을 전달하기도 한다.

히시카와 모로노부(菱川師宣·Hishikawa Moronobu)를 비롯한 초기 우키요에 작가들의 춘화에는 신체의 곡선과 의복의 직선적인 주름을 대비시키는 표현이 나타난다. 17세기 후반 제작된 모로노부의 'Two Lovers'에서도 두 인물의 몸과 옷자락이 서로 얽히며 친밀한 관계를 표현한다.

제이 아르의 켈리에서도 신체와 직물의 관계가 시각적 구성의 중심에 있다. 인물의 피부는 밝은 색으로 처리되고, 의복에는 작은 사각형과 곡선, 반복적인 기하학 무늬가 놓여 있다. 서로 다른 색과 문양이 가까이 모여 있지만 인물의 얼굴과 손은 비교적 분명하게 구분된다.

검은 머리카락은 옅은 피부와 대비되고, 붉은색 의복은 가방의 바탕과 이어진다. 일부 문양은 가방의 원래 가죽색과 가까워 경계가 흐려진다. 이미지의 색채가 가방의 재료색과 겹치면서 원래 춘화의 구도와 다른 인상을 만든다.

일본 전통 회화에서 의복은 인물을 둘러싼 장식에 머물지 않았다. 기모노와 직물의 무늬는 신분과 유행, 계절과 생활문화를 표현하는 요소로 사용됐다. 우키요에에서도 인물의 의상과 머리 모양은 당대 도시문화의 특징을 전달했다.

제이 아르는 의복과 인물의 관계를 현대 가죽 제품에 옮겼다. 춘화 속 옷의 문양이 가방 자체의 장식이 되고, 인물의 얼굴과 몸은 가죽 덮개와 잠금장치 사이에 놓인다. 과거에는 인물의 몸을 감싸는 직물로 그려졌던 무늬가 오늘날에는 가방의 표면을 채우는 장식으로 사용된 것이다.

춘화를 현대 가방에 적용한 작업에는 이미지가 놓이는 사회적 환경의 변화도 포함된다. 에도시대 춘화는 그림책과 목판화, 두루마리 등으로 제작돼 개인적인 감상과 출판문화 안에서 소비됐다. 오늘날에는 미술관과 박물관에서 일본의 회화·출판문화와 성애 표현의 역사로 연구되고 있다.

2013년 영국 대영박물관은 'Shunga: Sex and Pleasure in Japanese Art' 전시를 열어 1600년부터 1900년 사이 일본에서 제작된 춘화를 소개했다. 춘화를 일본의 시각문화와 출판, 사회생활의 맥락에서 다룬 전시였다.

미국 메트로폴리탄미술관에도 에도시대 춘화와 관련된 목판화와 그림책, 두루마리가 소장돼 있다. 히시카와 모로노부의 17세기 후반 판화와 18세기 초 미야가와 조슌(Miyagawa Chōshun)의 두루마리 등은 당시 인물의 신체와 의복, 친밀한 관계를 표현한 방식을 살펴볼 수 있는 작품이다.

제이 아르의 켈리에서는 춘화의 이미지가 미술관의 작품이나 책 속의 인쇄물과 다른 형태로 등장한다. 가죽의 봉제선과 금속 장식, 입체적인 몸체가 이미지의 일부를 나누고, 가방의 전체적인 비례가 인물의 배치를 제한한다.

전통 이미지를 다른 재료에 옮기는 일에는 형태를 보존하는 과정과 변화시키는 과정이 동시에 포함된다. 춘화의 인물과 의복 문양을 그대로 사용하는 부분이 있는 반면, 가방의 구조에 맞춰 잘리거나 다시 배열되는 부분도 생긴다. 원래의 도상을 알아볼 수 있는 정도와 새로운 형태로 바뀐 부분은 작품마다 다르다.

시보리 문양을 적용한 콘스탄스와 춘화 이미지를 옮긴 켈리는 제작 방식에서도 차이가 있다. 콘스탄스에서는 염색 결과에 나타나는 불규칙한 원형 문양을 반복했고, 켈리에서는 인물과 의복의 구도를 가방의 면에 맞춰 구성했다.

콘스탄스의 무늬는 금속 H 잠금장치 주변에 흩어져 있어 가방의 구조와 비교적 독립적인 장식으로 읽힌다. 켈리의 인물 이미지는 덮개와 금속 장식, 가죽 벨트와 직접 겹친다. 기존 가방의 구조가 이미지의 일부를 나누기 때문에 그림과 물체 사이의 관계가 더욱 복잡해진다.

두 가방은 전통 미술과 공예의 이미지를 현대 물건에 사용하는 방식의 차이도 보여준다. 시보리는 직물을 다루는 기술에서 발생한 문양을 가져왔고, 춘화는 회화와 판화의 인물 표현을 옮겼다. 제작의 원리가 서로 다르지만 완성된 가방에서는 모두 가죽 위의 시각적 표현으로 나타난다.

오래된 공예 기술과 이미지를 현대의 물건에 적용하는 일은 패션과 디자인에서 이어져 왔다. 직물과 도자기, 목재와 금속에 사용된 문양이 새로운 제품의 장식으로 옮겨지고, 서로 다른 지역의 제작 기술이 다른 재료와 결합하기도 한다.

제이 아르의 작업에는 이러한 문화적 이동이 구체적으로 나타난다. 일본에서 발전한 문양과 그림이 유럽의 가죽 제품에 적용되고, 이미 완성된 가방에는 다른 지역과 시대의 제작 전통이 더해진다. 원래의 가방이 갖고 있던 디자인과 새롭게 적용한 도상이 한 물체 안에 남는다.

일본 시보리와 춘화가 제작됐던 시대의 사회적 배경은 서로 다르다. 시보리는 직물과 의복의 제작 기술로 발전했고, 춘화는 회화와 출판문화 안에서 확산됐다. 같은 일본의 전통이라는 이름으로 묶이더라도 각각의 역사와 기능을 구분할 필요가 있다.

콘스탄스의 밝은 원형 무늬는 염료가 직물에 스며들지 않은 부분에서 발생하는 효과를 재현한 것이다. 켈리의 인물과 의복은 목판화와 그림책에서 발전한 표현을 가죽 위에 다시 구성했다. 기술의 결과를 옮기는 작업과 기존의 이미지를 새로운 물체에 적용하는 작업 사이에는 차이가 있다.

제이 아르는 오래된 에르메스 가방을 구입한 뒤 분해하고 보수해 새로운 작업을 진행해 왔다. 가방이 제작된 시기와 이전 소장 이력, 구입한 지역을 작품 구상의 일부로 활용하기도 했다. 일본에서 입수한 가방에 일본의 염색이나 공예 문양을 적용하는 방식도 이러한 작업 과정에 포함된다.

리스는 2022년 인터뷰에서 오래된 가방일수록 그 가방이 거쳐 온 시간이 길어진다는 취지로 설명했다. 당시 'Decades' 작업에서는 각 가방이 제작된 연도에 일어난 사건을 자수로 표현하기도 했다. 1976년 제작된 켈리에는 애플의 설립을 기념하는 이미지를 적용하는 식이었다.

제작 시기와 소장 이력은 오래된 제품의 역사적 특징을 구분하는 요소다. 그러나 전통 문양을 적용한 가방에서는 원래 제품의 연대와 새롭게 사용된 이미지의 역사도 함께 살펴야 한다. 2019년으로 표기된 콘스탄스와 수백 년 동안 발전해 온 시보리의 문양은 서로 다른 시간에 속한다.

춘화를 옮긴 켈리 역시 현대의 가죽 제품이면서 에도시대 미술의 표현을 담고 있다. 가방의 잠금장치와 손잡이는 현대 패션의 디자인을 유지하고, 앞면의 인물과 직물 문양은 과거 일본의 회화와 출판문화에 닿아 있다.

이러한 작업은 공예품과 미술품을 구분하는 기준에도 영향을 준다. 가방은 물건을 보관하고 이동하기 위한 기능을 갖고 있지만, 표면에 역사적인 이미지와 공예 문양을 더하면 감상의 대상이 되는 부분도 커진다. 본래의 디자인을 만든 제작자와 새로운 이미지를 적용한 제작자가 한 물체 안에 존재한다.

미술시장에서도 기존 제품을 변형한 작품은 원형 보존 상태와 제작자의 개입, 사용된 재료와 기술에 따라 평가가 달라질 수 있다. 에르메스 가방의 제작연도와 가죽 종류, 보존 상태는 기존 수집시장에서 중요한 요소다. 여기에 자수와 표면 가공, 기존 이미지를 재구성한 작업이 추가되면 일반적인 빈티지 제품과 다른 조건이 형성된다.

홍콩 소더비 메종의 'Ballet Mécanique'는 공개 경매가 아니라 전시·판매전으로 운영되고 있다. 따라서 전시에 등장한 개별 가방의 가치가 새로운 낙찰 기록으로 확정된 것은 아니다. 원래 제품의 거래 이력과 재구성된 작품의 제작 시기, 실제 거래 조건은 서로 구분된다.

전통 문양이 현대의 가방에 적용됐다는 사실만으로 원래 공예의 역사적 의미까지 모두 옮겨지는 것은 아니다. 일본의 직물과 춘화가 지녔던 사용 방식, 제작 환경과 사회적 배경은 현대 에르메스 가방의 소비문화와 다르다. 그러나 문양의 형태와 제작 방식, 인물의 배치를 자세히 살펴보면 서로 다른 시대의 미술과 공예가 어떤 방식으로 연결됐는지 읽을 수 있다.

짙은 적갈색 콘스탄스에는 밝은 원형 무늬가 흩어져 있고, 금색 H 잠금장치가 중앙을 가로지른다. 붉은색 켈리에는 일본 춘화에서 가져온 인물과 의복 문양이 놓여 있으며, 가죽 벨트와 금속 잠금장치가 이미지의 일부와 겹친다. 하나는 염색의 흔적을, 다른 하나는 인물과 직물의 구성을 현대 가죽 제품에 옮긴 작업이다.

일본의 시보리는 천을 묶고 염색하는 과정에서 문양을 만들었고, 춘화는 종이 위에 인물과 의복의 관계를 그려 왔다. 제이 아르의 두 가방에서는 오래된 공예의 문양과 회화의 이미지가 가죽과 금속, 봉제선과 덮개로 이루어진 새로운 구조를 만난다. 서로 다른 시대와 재료에 속했던 표현이 한 물체의 표면에 남아 있다.