[KtN 정석헌기자]스위스 시계 제조사 바쉐론 콘스탄틴(Vacheron Constantin)이 70년 전 손목시계의 디자인을 바탕으로 한 피프티식스(Fiftysix) 컬렉션을 다시 손봤다. 11월 10일 공개한 신제품은 셀프 와인딩(Self-Winding)과 컴플리트 캘린더(Complete Calendar) 두 종류다. 모두 지름 40mm의 스테인리스 스틸 케이스를 사용하며, 밝고 어두운 회색을 조합한 다이얼과 새로운 금속 표면 마감, 누벅 가죽 스트랩을 적용했다. 2018년 컬렉션 출시 이후 8년 만에 디자인을 조정했지만 케이스의 기본 형태와 크기는 그대로 유지했다.

바쉐론 콘스탄틴이 피프티식스의 출발점으로 삼은 시계는 1956년 제작한 레퍼런스 6073이다. 지름 35mm의 둥근 케이스에 몰타 십자가를 연상시키는 러그를 결합한 제품이다. 2018년 등장한 피프티식스는 케이스를 40mm로 확대하고 현대적인 자동 무브먼트를 탑재했다. 2026년형은 같은 케이스에 회색 다이얼과 새로운 표면 처리를 적용했다. 70년 동안 이어진 디자인에서 러그와 케이스의 형태는 남았고, 크기와 다이얼, 기계장치는 달라졌다.

1755년 설립된 바쉐론 콘스탄틴은 2026년 창립 271년을 맞았다. 오랜 제조 역사는 고급 시계 시장에서 브랜드의 중요한 자산으로 활용된다. 그러나 제조사의 역사가 길다는 사실과 개별 제품의 디자인이 독창적이라는 평가는 구별할 필요가 있다. 과거의 형태를 유지하면서 완성도를 높이는 작업도 디자인의 일부지만, 이미 사용했던 형태를 다시 적용하는 것과 새로운 조형을 개발하는 일은 같은 성격의 변화가 아니다.

1956년 레퍼런스 6073이 등장한 시기는 스위스 시계산업에서 자동 와인딩 기술이 널리 보급되던 때였다. 손으로 크라운을 돌려 태엽을 감는 수동 시계와 달리 자동 시계는 착용자의 손목 움직임으로 동력을 공급한다. 바쉐론 콘스탄틴은 레퍼런스 6073에 자동 무브먼트 칼리버 1019/1을 탑재했다. 브랜드가 제작한 초기 자동 손목시계 가운데 하나로, 당시의 기계식 시계 기술이 반영된 제품이었다.

레퍼런스 6073의 외형은 일반적인 원형 드레스 워치와 차이가 있었다. 다이얼과 케이스는 둥글지만 스트랩을 연결하는 러그에는 각진 형태를 적용했다. 바쉐론 콘스탄틴의 상징인 몰타 십자가(Maltese Cross)에서 형태를 가져온 것이다. 십자가 전체를 케이스에 새기는 대신 네 방향으로 뻗는 문양의 일부를 러그의 구조에 반영했다.

몰타 십자가는 바쉐론 콘스탄틴이 오랫동안 사용해 온 상징이다. 레퍼런스 6073에서는 브랜드 문양이 단순한 장식에 머물지 않고 케이스의 외형과 연결됐다. 둥근 케이스 양쪽에서 각이 있는 러그가 뻗어나가는 형태는 당시의 일반적인 드레스 워치와 구분되는 특징이었다.

손목시계에서 러그는 스트랩을 고정하는 기능을 담당한다. 동시에 케이스와 손목의 비례를 결정하는 부분이기도 하다. 러그가 길면 시계가 손목을 따라 차지하는 면적이 늘어나고, 각도와 곡선에 따라 스트랩이 손목을 감싸는 형태도 달라진다. 레퍼런스 6073은 러그의 형태를 통해 브랜드의 상징과 시계의 구조를 연결했다.

케이스 위에는 박스형 크리스탈을 적용했다. 일반적인 평면 유리보다 가장자리가 솟아 있는 형태로, 측면에서 보면 유리가 케이스 위로 올라온 모습이 드러난다. 1950년대 손목시계에서 사용되던 디자인 가운데 하나다. 둥근 케이스와 볼록한 크리스탈, 각진 러그가 레퍼런스 6073의 외형을 구성했다.

바쉐론 콘스탄틴은 2018년 피프티식스를 출시하면서 러그와 박스형 크리스탈을 다시 사용했다. 케이스는 지름 40mm로 커졌고, 당시의 소재와 제조 기술에 맞춰 사파이어 크리스탈과 현대적인 자동 무브먼트를 적용했다. 1956년 모델과 동일한 시계를 복원한 것이 아니라 일부 디자인을 가져와 새로운 제품군으로 만든 것이다.

35mm에서 40mm로 바뀐 케이스는 손목에서 차지하는 면적부터 달라졌다. 1950년대 남성용 드레스 워치에서는 30mm대 시계가 흔했지만, 2010년대에는 40mm 안팎의 시계가 폭넓게 판매됐다. 피프티식스는 과거의 작은 비례를 그대로 유지하지 않고 현대적인 착용 기준에 맞춰 크기를 확대했다.

지름이 5mm 커지면 단순히 케이스의 외곽만 달라지는 것이 아니다. 다이얼에 숫자와 눈금을 배치할 공간이 넓어지고, 러그와 케이스의 상대적인 비율도 조정해야 한다. 같은 형태를 유지하더라도 크기의 변화에 따라 시계의 인상은 달라진다. 2018년 피프티식스가 1956년 모델의 복제품이 아닌 이유도 여기에 있다.

2018년 출시 당시 피프티식스에는 기본적인 시각과 날짜를 표시하는 셀프 와인딩, 요일과 날짜 및 파워리저브를 표시하는 데이데이트, 여러 달력 기능을 갖춘 컴플리트 캘린더가 포함됐다. 스틸과 핑크골드 소재를 사용해 기존의 고급 시계 컬렉션과 다른 가격대의 제품도 마련했다.

피프티식스의 다이얼에는 1950년대 시계에서 볼 수 있었던 섹터 다이얼(sector dial)을 적용했다. 다이얼을 여러 개의 동심원으로 나누고 중앙과 바깥쪽에 서로 다른 마감과 색상을 배치하는 방식이다. 숫자와 눈금을 구획에 따라 정리하면서 시간 표시 부분을 구분한다.

섹터 다이얼은 바쉐론 콘스탄틴이 처음 개발한 디자인이 아니다. 20세기 전반부터 여러 시계 제조사에서 사용했으며, 1950년대에도 다양한 형태로 제작됐다. 바쉐론 콘스탄틴이 1956년 레퍼런스 6073에서 직접 가져온 특징은 몰타 십자가를 연상시키는 러그와 박스형 크리스탈에 가깝다. 피프티식스의 섹터 다이얼은 1950년대 시계 디자인에서 널리 사용하던 구성을 추가로 결합한 것이다.

2026년형 셀프 와인딩에서는 섹터 다이얼의 구획을 회색의 명도 차이로 강조했다. 중앙에는 밝은 회색 오팔린(opaline) 마감을 적용하고, 시각 표시 부분에는 어두운 회색 선버스트(sunburst) 마감을 사용했다. 바깥쪽 분 눈금에는 다시 밝은 회색을 배치했다. 중앙에서 가장자리로 이어지는 동심원이 세 부분으로 구분된다.

오팔린은 빛을 부드럽게 반사하는 표면 처리이며, 선버스트는 중심에서 바깥쪽으로 퍼져 나가는 미세한 결을 이용해 방사형 반사를 만드는 기법이다. 같은 회색이라도 표면을 가공하는 방식에 따라 밝기와 질감이 달라진다. 셀프 와인딩은 중앙부와 바깥쪽에 서로 다른 마감을 적용해 섹터 다이얼의 구조를 강조했다.

시각을 표시하는 부분에는 18K 화이트골드로 제작한 아라비아 숫자와 길쭉한 막대형 인덱스를 번갈아 배치했다. 시침과 분침에도 화이트골드를 사용했으며, 어두운 곳에서 시간을 읽을 수 있도록 푸른색 슈퍼루미노바(Super-LumiNova)를 적용했다. 시계의 외형은 바뀌었지만 기본적인 숫자 배열과 시간 표시 방식은 기존 피프티식스와 크게 다르지 않다.

3시 방향의 날짜 표시창은 중앙부와 시각 표시 부분을 나누는 흰색 분 눈금의 중심선에 맞췄다. 날짜창의 위치를 다이얼의 구획에 맞춰 정리한 것이다. 날짜 표시창을 독립적인 장식처럼 강조하기보다 동심원 구조 안에 배치했다.

회색의 농담과 표면 마감을 달리한 디자인은 시계의 외형에 변화를 주지만 시간 표시 구조 자체를 바꾸지는 않는다. 셀프 와인딩은 여전히 시침과 분침, 초침으로 시간을 나타내며 3시 방향의 작은 창으로 날짜를 읽는다. 회색 다이얼은 기존 제품과 구분되는 외관상의 변화이고, 시계를 사용하는 방식은 유지됐다.

컴플리트 캘린더는 셀프 와인딩과 회색의 배치를 반대로 했다. 중앙에는 어두운 회색 오팔린 마감을 적용하고, 바깥쪽 시각 표시 부분에는 밝은 회색 선버스트 마감을 사용했다. 두 모델 모두 같은 색상 계열이지만 밝고 어두운 부분의 위치를 바꾸면서 다른 인상을 만들었다.

컴플리트 캘린더의 다이얼 위쪽에는 요일과 월을 표시하는 두 개의 창이 있다. 아래쪽에는 달의 모양을 나타내는 문페이즈를 배치했다. 날짜는 중앙에서 회전하는 별도의 바늘이 가장자리의 눈금을 가리키는 방식이다. 셀프 와인딩보다 많은 기능이 들어가면서 다이얼을 나누는 구획도 복잡해졌다.

문페이즈에는 검은색 밤하늘과 18K 화이트골드로 제작한 달을 사용했다. 회색 다이얼과 색상의 차이를 줄이면서도 달의 모양은 구별할 수 있도록 했다. 기존 피프티식스 컴플리트 캘린더에서 볼 수 있었던 푸른색 계열의 문페이즈와는 다른 색상 구성이다.

요일과 월, 날짜, 문페이즈를 표시하는 구조는 기존 컴플리트 캘린더에서도 사용했다. 2026년형은 다이얼의 명암과 표면 질감을 조정했으며 달력 기능을 새롭게 개발한 제품은 아니다. 내부에는 기존과 같은 계열의 자동 무브먼트 2460 QCL/1이 들어간다.

셀프 와인딩에도 기존의 자동 무브먼트 1326을 사용했다. 두 제품 모두 새로운 케이스 형태나 시간 표시 장치를 개발하기보다 기존 구조에 새로운 외관을 적용했다. 8년 만에 디자인을 다시 손봤다는 설명과 실제 변경된 범위 사이에는 차이가 있다.

바쉐론 콘스탄틴은 케이스 표면에도 변화를 줬다. 몰타 십자가에서 착안한 러그와 케이스 측면을 세로 방향으로 브러싱 처리했다. 금속 표면에 미세한 결을 남겨 빛을 일정한 방향으로 분산시키는 방식이다. 러그의 비스듬한 가장자리와 베젤, 크라운에는 광택을 냈다.

금속을 매끄럽게 연마하면 주변의 빛과 사물이 반사되지만 브러싱한 부분에서는 미세한 결이 드러난다. 피프티식스는 케이스의 넓은 부분과 가장자리에 서로 다른 마감을 적용했다. 러그의 형태는 그대로 유지하면서 금속 표면에서 반사되는 빛의 차이를 이용해 윤곽을 구분했다.

케이스의 표면 마감을 바꾸는 작업과 새로운 케이스를 설계하는 작업은 구별된다. 전자는 기존 금속 형태를 유지하면서 연마 방향과 표면 질감을 조정하는 방식이다. 후자는 케이스의 크기와 곡선, 러그의 위치와 형태 등 구조 자체를 변경하는 작업이다. 2026년형 피프티식스는 표면 마감의 변화가 중심을 이룬다.

러그의 각진 형태와 둥근 케이스의 대비는 1956년 레퍼런스 6073에서 이어진 특징이다. 2026년에도 해당 구조를 유지하면서 브러싱과 폴리싱의 차이를 더했다. 기존 형태를 반복하더라도 표면 가공을 통해 시계의 윤곽을 다르게 드러낼 수 있지만 독립적인 새로운 조형을 개발한 변화와는 성격이 다르다.

스트랩에는 짙은 회색 누벅 송아지 가죽을 사용했다. 누벅(nubuck)은 가죽의 바깥쪽 표면을 미세하게 가공해 부드럽고 보송한 질감을 만드는 소재다. 매끄러운 가죽보다 광택이 적고, 표면에 남은 결에 따라 색상이 조금씩 달라진다.

밝은 베이지 계열의 에크루(ecru) 스티치를 넣고 스틸 폴딩 버클을 연결했다. 회색 스틸 케이스와 다이얼, 짙은 회색 가죽이 이어지며 봉제선에는 밝은 색상을 사용했다. 이전의 매끄러운 가죽 스트랩과 비교하면 소재의 표면 질감이 달라진다.

새로운 스트랩은 디자인의 변화를 보여주는 동시에 사용 조건에도 영향을 준다. 누벅 가죽은 습기와 마찰, 오염에 따라 표면의 상태가 달라질 수 있다. 금속 브레이슬릿이나 고무 스트랩보다 물과 접촉하는 환경에서 관리가 필요한 소재다. 두 모델 모두 방수 성능이 30m인 점을 고려하면 스포츠 활동보다 일반적인 일상 착용에 가까운 구성이다.

2026년형 피프티식스 셀프 와인딩의 두께는 9.6mm이고 컴플리트 캘린더는 11.6mm다. 지름은 같지만 달력 기능을 갖춘 모델이 2mm 두껍다. 두 모델은 기존 제품과 같은 크기를 유지하고 있어 손목에서 차지하는 면적도 크게 달라지지 않는다. 외관을 변경했지만 케이스의 기본적인 착용 비례는 유지한 것이다.

바쉐론 콘스탄틴의 스타일·헤리티지 디렉터 크리스티앙 셀모니(Christian Selmoni)는 과거의 시계를 동일하게 재현하는 것이 브랜드의 목표는 아니라는 입장을 밝혔다. 1950년대에는 지금보다 작은 시계가 널리 사용됐고 레퍼런스 6073도 지름 35mm였다는 설명이다.

2018년 피프티식스가 지름 40mm로 제작된 점은 과거의 디자인을 현재의 착용 기준에 맞게 변경한 부분이다. 박스형 사파이어 크리스탈과 현대적인 자동 무브먼트를 사용한 점도 1956년 모델과 다르다. 2026년형에서는 크기와 무브먼트를 유지하고 다이얼과 케이스의 마감에 변화를 줬다.

피프티식스의 디자인에서 역사적 계승을 인정할 수 있는 부분은 러그와 케이스의 형태다. 브랜드의 상징인 몰타 십자가를 손목시계의 구조에 적용했고, 둥근 케이스와 볼록한 크리스탈을 함께 사용했다. 1956년 제품의 특징을 현재 컬렉션에서도 알아볼 수 있도록 유지했다는 점에서 디자인의 연속성이 존재한다.

섹터 다이얼과 회색의 명암, 금속의 표면 마감은 다른 평가가 필요하다. 섹터 다이얼은 20세기 중반 여러 제조사가 사용했던 디자인이며, 회색을 밝고 어둡게 구분하는 방식도 새로운 시도는 아니다. 브러싱과 폴리싱을 함께 사용하는 기술 역시 고급 시계 제조에서 널리 활용된다. 피프티식스는 각각의 요소를 하나의 케이스에 배치하면서 기존 컬렉션과 다른 외형을 만들었다.

오래된 디자인을 유지하는 방식은 브랜드의 식별성과도 연결된다. 시계의 형태가 일정하게 이어지면 출시 시기가 달라도 같은 컬렉션에 속한 제품임을 알아볼 수 있다. 바쉐론 콘스탄틴은 피프티식스에서 러그와 케이스를 공통적인 특징으로 사용해 왔다. 다이얼의 색상과 장식, 표시 기능이 달라져도 러그와 케이스의 기본 형태는 유지된다.

그러한 연속성이 소비자에게 반드시 새로운 디자인의 가치로 받아들여지는 것은 아니다. 기존 피프티식스를 소유한 사람에게 2026년형은 익숙한 케이스에 회색 다이얼과 다른 표면 마감을 적용한 시계다. 새로운 형태나 기능을 찾는 소비자라면 변경된 부분이 제한적이라고 평가할 수 있다. 반대로 기존 디자인을 선호하면서 색상과 질감의 차이를 원하는 사람에게는 별도의 선택지가 된다.

피프티식스가 속한 고급 기계식 시계 시장에서는 오래된 디자인을 유지하는 방식이 드물지 않다. 여러 제조사가 과거에 제작했던 케이스와 다이얼의 형태를 재해석하거나 오랫동안 같은 디자인을 사용한다. 브랜드의 역사와 제품의 외형을 연결할 수 있다는 장점이 있지만 새로운 제품을 출시할 때마다 디자인의 변화가 제한될 가능성도 있다.

1956년 레퍼런스 6073과 2018년 피프티식스 사이에는 케이스 크기와 무브먼트, 다이얼 구성의 변화가 있었다. 2018년과 2026년 제품 사이에서는 다이얼의 색상과 금속의 표면 마감, 스트랩의 변화가 중심이다. 70년 전 디자인을 현재에 적용하는 과정에서도 시기에 따라 바뀐 부분의 범위는 달랐다.

바쉐론 콘스탄틴은 2026년형 피프티식스를 한정판이 아닌 정규 컬렉션으로 선보였다. 셀프 와인딩과 컴플리트 캘린더에 먼저 새로운 회색 다이얼과 케이스 마감을 적용했으며, 다른 피프티식스 모델에도 변경된 디자인과 스트랩 선택지를 확대할 계획이다.

1956년 레퍼런스 6073에서 시작된 러그와 케이스의 형태는 70년이 지난 지금도 피프티식스의 외형을 구분하는 특징으로 남아 있다. 2026년형은 기존 40mm 케이스에 회색의 농담과 서로 다른 금속 마감을 적용해 제품군을 확장했다. 러그와 케이스의 조형적 연속성은 유지됐지만 새로운 설계나 시간 표시 방식의 변화는 없다. 바쉐론 콘스탄틴이 내세우는 디자인의 역사적 가치는 확인할 수 있으나, 2026년 신제품의 독창성은 기존 형태를 얼마나 정교하게 다듬었는지에 대한 평가와 구분해 살펴야 한다.