[KtN 박인경기자]일본 패션 브랜드 그라프페이퍼(Graphpaper)와 스포츠웨어 기업 데상트(DESCENTE)가 2026년 가을 선보인 협업 컬렉션에는 서로 다른 두 가지 제작 방식이 공존한다. 데상트의 기능성 다운 재킷을 그라프페이퍼의 디자인에 맞춰 재구성한 제품과 그라프페이퍼의 코트와 테일러드 재킷에 데상트의 제조 기술을 적용한 의류다. 하나는 기술을 갖춘 기존 제품의 형태를 바꾸는 작업이고, 다른 하나는 디자이너가 설계한 옷에 필요한 기술을 선별해 적용하는 작업이다. 2019년 시작된 두 브랜드의 협업은 8년째에 이르러 패션 디자인과 제조 기술의 관계를 새롭게 살펴볼 만한 결과를 내놓았다.

그라프페이퍼를 전개하는 미나미 다카유키(Takayuki Minami)는 옷과 신체 사이에 남는 공간을 중요하게 다뤄왔다. 넓은 몸판과 소매, 자연스럽게 떨어지는 원단, 움직임에 따라 달라지는 옷의 윤곽이 그라프페이퍼의 디자인을 구성한다. 데상트는 스포츠웨어를 개발하면서 신체 움직임과 보온성, 방수성, 활동성을 중심으로 패턴과 소재를 발전시켜 왔다. 원단의 여유를 줄여 기능적인 형태를 만드는 제조기업과 원단의 여유를 디자인의 일부로 남기는 패션 브랜드가 같은 제품을 개발하게 된 것이다.

2019년 협업의 출발점도 다운 재킷의 형태에 있었다. 미나미는 데상트의 수택 다운(Mizusawa Down)을 착용한 뒤 기존 제품보다 넓은 실루엣을 제안했다. 데상트의 대표 모델 MOUNTAINEER를 바탕으로 몸판과 소매의 폭을 넓히고 기장을 조정하는 작업이 시작됐다. 보온성과 환기 기능을 고려해 설계한 스포츠웨어를 여유 있는 일상복의 형태로 바꾸는 과정이었다.

다운 재킷의 크기를 바꾸려면 원단의 치수뿐 아니라 충전재의 구획과 어깨 구조, 소매의 움직임까지 검토해야 한다. 데상트는 기존 MOUNTAINEER에 사용하던 열접착 논퀼트 구조와 환기 장치를 유지하면서 패턴을 수정했다. 이후 협업은 ANCHOR 모델로 확대됐고, 2024년에는 MOUNTAINEER와 ANCHOR의 구조를 결합한 재킷까지 등장했다.

두 브랜드의 관계가 흥미로운 이유는 같은 제품을 매년 다른 색상으로 반복하지 않았다는 데 있다. 몸판을 넓히고 기장을 늘리는 작업에서 출발해 어깨 구조를 바꾸고 서로 다른 모델의 패턴을 결합했다. 제품을 수정하는 과정에서 디자이너가 원하는 형태와 제조기업이 구현할 수 있는 기술적 조건을 함께 검토했다. 패션 브랜드의 미학이 생산기술을 만나 구체적인 패턴으로 바뀌는 과정이 여러 시즌 이어졌다.

2026 FW 'Oversized MOUNTAINEER'는 몸판과 소매의 여유를 유지하면서 기장을 짧게 조정했다. 넓은 상체와 상대적으로 짧은 밑단이 결합하면서 다운 재킷 특유의 부피가 강조된다. 높은 후드와 전면의 듀얼 지퍼 벤틸레이션(Dual-zip Ventilation), 열접착 구조는 기존 MOUNTAINEER의 특징을 유지한다. 데상트의 기능성 설계를 바탕으로 그라프페이퍼가 원하는 비례를 구현한 제품이다.

넓은 옷이 언제나 편안한 옷은 아니다. 몸판과 소매에 여유가 생기면 두꺼운 이너웨어를 착용하기 쉽지만, 착용자의 체형에 따라 어깨선과 소매 길이, 밑단의 위치가 달라진다. 이번 모델은 원사이즈로 제작됐다. 여러 체형을 하나의 규격으로 수용하는 방식은 그라프페이퍼의 디자인 방향과 연결되지만, 모든 착용자에게 동일한 비례와 착용감을 제공하지는 않는다. 오버사이즈는 기능의 우수성을 뜻하는 표현이 아니라 의복의 형태를 결정하는 하나의 선택이다.

그라프페이퍼와 데상트의 협업이 더욱 흥미로워지는 대목은 2026년 10월 공개된 공동 캡슐 컬렉션이다. 이전까지 데상트의 기존 제품을 수정하는 방식이 중심이었다면, 코트와 테일러드 재킷, 팬츠와 셔츠에서는 그라프페이퍼의 의복에 데상트의 소재와 가공 기술을 적용했다. 공동 개발의 출발점이 달라진 것이다.

코트 제작 과정에서 두 브랜드가 마주한 것은 기술의 적용 범위였다. 데상트의 열접착과 심테이프 기술은 원단의 접합부를 안정적으로 유지하는 데 활용된다. 스포츠웨어에서는 방수성과 구조적 안정성을 확보하기 위해 중요한 공정이다. 그러나 넓은 코트에 같은 기술을 적용하자 원단이 단단해지면서 그라프페이퍼가 의도한 자연스러운 드레이프(drape)가 제한됐다.

테일러드 재킷에서도 비슷한 일이 발생했다. 앞판에서 칼라로 이어지는 라펠(lapel)은 원단이 부드럽게 접히면서 입체적인 형태를 만들어야 한다. 접착 범위가 넓어지면 원단의 움직임이 제한되고 라펠의 곡선도 달라진다. 두 브랜드는 접착 부위를 달리한 시제품을 비교한 뒤 의복의 형태를 유지할 수 있도록 가공 범위를 조정했다.

스포츠웨어의 기술을 테일러드 재킷에 적용하면서 오히려 기술의 사용을 줄인 선택은 눈여겨볼 만하다. 제조기업이 보유한 기술을 가능한 한 많이 활용하는 대신 의복의 형태와 착용 목적에 맞춰 필요한 부분을 남겼다. 더 높은 기능을 구현할 수 있는 기술이 있어도 옷의 실루엣을 해친다면 적용 범위를 조정하는 것이다.

기술과 디자인의 관계를 생각할 때 중요한 대목이다. 의복은 기계적 성능만으로 평가할 수 있는 제품이 아니다. 원단이 어깨에서 떨어지는 방식, 팔을 움직일 때 생기는 주름, 라펠의 곡선과 코트의 길이도 착용감과 형태를 결정한다. 방수성과 신축성, 접합 강도가 우수하더라도 원단의 움직임이 지나치게 제한된다면 디자이너가 의도한 옷과 다른 결과가 나올 수 있다.

데상트가 축적한 제조 기술은 그라프페이퍼의 디자인을 구현하는 데 사용됐고, 그라프페이퍼의 디자인은 데상트가 기술을 적용하는 방식을 바꾸도록 요구했다. 제조기업이 기술을 제공하고 디자이너가 외형을 결정하는 단순한 분업과는 다른 관계다. 양쪽의 전문성이 제품 설계에 영향을 주면서 기존 생산 방식의 일부를 수정했다.

일본 패션의 오랜 특징 가운데 하나는 소재와 패턴, 제조 공정을 디자인의 중요한 영역으로 다뤄왔다는 점이다. 옷의 형태를 결정하는 것은 디자인 스케치만이 아니다. 원단의 밀도와 두께, 재단 방향, 봉제와 접합 방식, 완성된 의복이 신체 위에서 움직이는 조건이 함께 작용한다. 일본 디자이너들이 발전시켜 온 실루엣과 제조업체가 축적한 섬유·가공 기술은 서로 다른 영역에서 출발했지만 실제 의복을 만드는 과정에서 만난다.

그라프페이퍼와 데상트의 관계는 일본의 제조 기반이 디자이너 브랜드와 연결되는 방식을 구체적으로 드러낸다. 데상트는 2008년 일본 이와테현 오슈시의 수택 공장에서 열접착 기술을 활용한 다운 재킷을 선보였다. 원단의 봉제선을 줄이고 충전재의 구획을 접합하는 방식으로 수분 침투를 억제하도록 설계했다. 기능성 의류의 성능을 확보하기 위해 소재와 접합 공정을 함께 개발해 온 제조 기반이다.

2026 FW부터 수택 다운의 겉감도 변경됐다. 기존 폴리에스터 대신 PFAS 프리 발수 가공을 적용한 나일론 소재를 사용했다. 유연성과 투습성, 신축성을 고려한 전환이다. 섬유산업에서 과불화·폴리불화알킬물질(PFAS)의 환경 잔류성과 위해성에 대한 우려가 커지면서 발수 가공의 화학적 구성도 중요한 개발 조건이 됐다.

소재의 환경적 특성을 고려하는 일은 이제 기능성 의류의 제조 과정과 분리하기 어렵다. 방수와 발수 성능을 확보하는 데 어떤 화학물질을 사용하는지, 소재의 내구성과 사용 기간은 어느 정도인지, 제품을 수리하고 오래 사용할 수 있는지까지 함께 다뤄야 한다. PFAS 프리 발수 가공만으로 제품 전체의 환경 영향을 설명할 수는 없지만, 제조기업이 기존의 기능을 유지하면서 원료와 가공 방식을 변경해야 하는 상황은 드러난다.

이러한 변화는 패션산업에서 기술의 의미가 넓어지고 있음을 말한다. 과거 기능성 의류의 개발이 방수성과 보온성, 경량화 같은 성능을 중심으로 진행됐다면, 소재에 사용되는 화학물질과 생산 공정, 수명과 관리 방식까지 설계에 영향을 주고 있다. 기능을 향상시키는 기술뿐 아니라 기능을 구현하는 방법을 바꾸는 기술도 중요해졌다.

패션 브랜드의 협업은 오랫동안 화제성과 희소성을 확보하는 수단으로 활용돼 왔다. 서로 다른 브랜드의 이름을 하나의 제품에 넣고 색상이나 로고를 변경해 한정판으로 출시하는 방식이다. 이미 알려진 제품에 새로운 시각적 특징을 더하는 협업은 소비자의 관심을 끌 수 있지만, 제품의 패턴이나 제조 기술에 변화가 생기는 것은 아니다.

그라프페이퍼와 데상트의 협업은 다른 방식으로 이어졌다. 기존 제품을 바탕으로 시작했지만 몸판과 소매, 기장의 비례를 수정했고, 서로 다른 모델의 구조를 결합했다. 2026년에는 코트와 테일러드 재킷의 접착 범위와 생산 방식까지 검토했다. 공동 개발의 성격을 판단할 수 있는 근거가 제품의 구조와 제작 과정에 남아 있다.

장기 협업이 반드시 상업적 성공을 의미하는 것은 아니다. 패턴과 제조 공정을 수정하면 개발에 필요한 시간과 비용이 늘어날 수 있고, 새로운 생산 방식에는 품질 관리의 부담도 따른다. 한정된 수량으로 판매되는 제품은 일반적인 대량 생산 의류와 비용 구조도 다를 수 있다. 판매 성과와 산업적 영향은 협업의 지속 기간만으로 평가할 수 없다.

그러나 제조기업과 디자이너 브랜드가 서로의 작업 방식을 이해하고 새로운 제품을 개발할 수 있다는 사실은 패션산업에서 의미가 있다. 원단과 생산기술이 부족하면 디자이너의 구상이 제품으로 구현되기 어렵고, 디자인의 요구가 없으면 축적된 제조 기술이 기존 제품의 개선에만 머무를 수 있다. 새로운 옷은 서로 다른 전문성이 구체적인 제작 조건을 조정하는 과정에서 만들어진다.

일본 패션이 앞으로도 경쟁력을 유지하려면 디자이너의 독창성과 제조업의 축적된 기술이 함께 발전해야 한다. 생산 기반을 유지하는 일과 새로운 디자인을 개발하는 일은 별개의 문제가 아니다. 소재를 개발하는 기업이 패션 브랜드의 요구를 이해하고, 디자이너가 제조 공정의 특성과 한계를 이해할 때 새로운 제품을 만들 수 있는 범위가 넓어진다.

그라프페이퍼와 데상트의 협업은 일본 패션 전체를 대표하는 결과로 일반화할 수는 없다. 두 브랜드의 제품 개발 방식이 다른 기업에도 그대로 적용되는 것은 아니며, 모든 협업이 장기간 유지될 필요도 없다. 다만 기능성 의류와 일상복이라는 서로 다른 영역에서 출발한 두 기업이 8년 동안 제품의 패턴과 소재, 제조 방식을 수정해 왔다는 점은 주목할 만하다.

패션에서 기술은 언제나 눈에 띄는 형태로 드러나지 않는다. 코트의 원단이 자연스럽게 떨어지도록 접착 부위를 줄이는 판단, 다운 재킷의 보온 구조를 유지하면서 몸판을 넓히는 설계, 발수 성능을 위해 사용하던 화학물질을 다른 가공 방식으로 대체하는 작업도 기술의 영역에 속한다. 외형을 과도하게 바꾸지 않으면서 제작 방법을 조정하는 과정에서 의복의 성격이 달라진다.

2026년 그라프페이퍼와 데상트가 선보인 코트와 테일러드 재킷, 'Oversized MOUNTAINEER'는 기술과 디자인의 관계가 한 방향으로만 작동하지 않는다는 점을 드러낸다. 어떤 제품에서는 제조 기술을 유지한 채 실루엣을 변경했고, 다른 제품에서는 실루엣을 유지하기 위해 제조 기술의 적용 범위를 조정했다. 같은 파트너십 안에서도 의복의 목적에 따라 다른 선택이 이뤄졌다.

일본 패션의 미래를 이야기할 때 필요한 것은 새로운 기술의 이름을 늘어놓거나 독창적인 디자인을 찬양하는 일이 아니다. 기술이 의복의 형태를 어떻게 바꾸고, 디자인이 제조 기술의 사용 방식을 어떻게 조정하는지 살펴보는 일이다. 축적된 제조 기술과 디자이너의 미학이 서로의 영역에 개입하면서 제품의 구조를 바꾸는 과정에 산업의 발전 가능성이 놓여 있다.

그라프페이퍼와 데상트의 8년 협업에서 가장 인상적인 선택은 기술을 더한 순간보다 기술을 줄인 순간에 있다. 코트의 드레이프를 살리기 위해 접착 범위를 조정하고, 테일러드 재킷의 라펠을 위해 가공 방식을 바꾼 작업은 의복의 완성도가 기술의 양에 비례하지 않는다는 사실을 드러낸다. 제조 기술을 충분히 갖추고도 옷에 필요하지 않은 공정을 덜어낼 수 있는 판단, 일본 패션이 앞으로 발전시켜야 할 경쟁력도 바로 여기에 있다.