[KtN 임우경기자] 2026년 10월 17일은 인도네시아 화장품 시장의 거래 조건이 바뀌는 기준일이다. 인도네시아 할랄제품보증청(BPJPH)은 화장품이 10월 17일까지 인증 유예기간을 마치고, 10월 18일부터 의무 인증 적용 대상에 들어간다고 공지했다. 스킨케어와 색조, 헤어케어뿐 아니라 치약을 포함한 인체용 화장품이 관리 범위에 놓인다. 한국 브랜드가 인도네시아에서 제품을 판매하려면 성분표와 제품 등록만으로는 부족해진다. 원료가 어디에서 왔고 어떤 보조제를 거쳤으며 어느 공장에서 어떻게 생산됐는지를 증명해야 한다.

BPJPH가 2025년 5월 공개한 당시 집계에서는 인도네시아산 화장품 8만1343개와 외국산 화장품 7558개가 할랄 인증을 취득했다. 수만 개 제품이 이미 인증 절차를 밟았지만 2026년 7월 11일 현재 의무화까지 남은 기간은 100일이 채 되지 않는다. 한국에서 생산해 현지로 수출하는 제품도 적용 범위와 인증 경로, 현지 수입자의 등록 절차를 다시 확인해야 하는 시점이다.

인도네시아는 제품 앞면에 할랄 마크를 붙이는 일보다 생산 전 과정을 관리한다. 원료와 첨가물, 가공 보조제뿐 아니라 제품과 접촉하는 포장재, 윤활제, 세정제, 살균제까지 관리 대상이 될 수 있다. 생산시설과 장비는 금지된 물질과 오염되지 않아야 하며 원료 입고와 보관, 투입, 세척 과정의 기록도 유지해야 한다. 식물성 성분이 주원료라는 사실만으로 완제품 전체가 할랄 제품이 되는 구조가 아니다.

글로벌 사우스의 화장품 시장에서 신뢰는 브랜드 인지도보다 긴 서류에서 만들어지고 있다. 할랄과 비건, 클린뷰티, 천연·유기농, 동물실험 반대, 공정무역이라는 표시는 서로 비슷한 포장 언어로 사용되지만 확인하는 대상은 각각 다르다. 한 인증을 받았다고 나머지 기준까지 충족하는 것도 아니다. 인증 마크를 늘리는 방식보다 원료와 공정을 따라갈 수 있는 이력 관리가 시장 진입과 반복 주문을 좌우한다.

식물성 원료도 공정을 지나면 달라진다

알로에와 병풀, 녹차, 모링가처럼 식물에서 출발한 원료는 소비자에게 할랄·비건·천연 이미지를 동시에 전달하기 쉽다. 공장에 들어오는 화장품 원료는 식물 원물 그대로인 경우보다 추출과 농축, 정제, 탈색, 탈취, 발효, 수용화, 캡슐화 과정을 거친 형태가 많다.

식물 추출물을 만들 때 물과 에탄올, 글리세린, 오일 등 여러 매질을 사용할 수 있다. 추출 효율을 높이거나 색과 냄새를 조정하기 위해 공정 보조제가 추가되기도 한다. 분말 원료가 완제품에서 잘 퍼지도록 코팅하고, 지용성 물질을 물에 섞기 위해 계면활성제와 운반체를 사용한다. 캡슐 원료에는 막을 만드는 고분자와 지질이 들어간다.

전성분표에는 최종 화장품 안에 남은 성분이 표시되지만 원료를 만드는 동안 사용하고 제거한 가공 보조제와 세정제, 배양 배지의 모든 정보가 소비자에게 그대로 전달되지는 않는다. 할랄 심사는 완제품 성분명만 읽는 절차가 아니라 제조 흐름을 거슬러 올라가는 작업이 된다.

인도네시아 규정은 가공하지 않은 식물이나 물리적 처리만 거친 일부 자연 원료를 인증 의무에서 제외할 수 있도록 하고 있다. 다른 물질을 추가하지 않은 식물 원료와 일부 무위험 화학물질 등이 해당한다. 추출과 발효, 정제 과정에서 보조제나 첨가물이 들어가면 판단 조건이 달라진다. ‘천연 유래’라는 표시보다 실제 공정도가 필요한 이유다.

글리세린과 지방산, 유화제, 향료 성분처럼 같은 명칭 아래 식물·동물·합성 공급원이 존재할 수 있는 원료는 제조사 확인이 더 중요하다. 공급원이 식물성이라고 해도 제조 공정이 분리돼 있는지, 보관 탱크와 운송 용기가 다른 물질과 함께 사용됐는지 확인해야 한다. 원료 회사가 바뀌면 같은 국제화장품성분명(INCI)을 유지하면서도 원산지와 제조 경로가 바뀔 수 있다.

원료 대체는 처방 담당자에게는 동일 기능의 구매 변경일 수 있지만 인증 담당자에게는 공급망 변경이다. 가격이 낮은 유화제나 향료로 교체한 뒤 완제품의 외관과 안정성이 같더라도 기존 할랄 서류를 그대로 적용할 수 있는지는 별도 검토가 필요하다. 브랜드가 ODM에 생산을 맡겼다는 이유로 원료 변경 이력을 알지 못하면 현지 인증과 통관 과정에서 대응하기 어렵다.

할랄은 돼지 유래 성분만 거르는 인증이 아니다

할랄 화장품을 ‘돼지 성분이 없는 제품’으로만 설명하면 제조 과정의 상당 부분이 빠진다. 원료 자체의 허용 여부와 함께 금지된 물질과의 접촉, 생산설비의 분리, 세척 방식, 저장과 운송, 포장, 유통 과정이 포함된다.

BPJPH의 할랄보증시스템 지침은 원료와 제품이 오염되지 않도록 관리하고, 생산시설과 장비를 사용 전후에 세척하며, 세척제도 금지된 원료에서 유래하지 않도록 요구한다. 생산시설이 중대한 금지 물질과 접촉했을 때는 일반적인 위생 세척과 다른 정화 절차가 적용될 수 있다. 할랄은 원료 목록을 한 번 확인하고 끝나는 인증이 아니라 시설 운영 체계에 가깝다.

공용 생산라인을 사용하는 K-뷰티 ODM 구조에서는 설비 관리가 더욱 중요해진다. 하나의 혼합 탱크와 충전기를 여러 브랜드가 순차적으로 사용할 수 있기 때문이다. 앞서 생산한 제품의 원료가 장비 내부에 남지 않았는지, 배관과 밸브까지 세척됐는지, 세척 결과를 어떤 방식으로 검증했는지가 인증 자료에 들어간다.

화장품 생산은 원료를 혼합하는 공정만으로 끝나지 않는다. 원료 창고와 계량실, 제조실, 충전실, 포장실, 반제품 보관구역, 외부 물류창고가 연결된다. 작업자가 사용하는 용기와 주걱, 이동식 펌프가 제품 사이를 오가면 교차오염 통제 범위도 넓어진다. 외주 충전과 포장, 샘플 생산이 별도 시설에서 이뤄질 때는 협력업체까지 확인해야 한다.

할랄 인증을 취득한 원료를 사용했다고 완제품 인증이 자동으로 완성되지는 않는다. 원료 인증서는 공급망의 한 구간을 증명한다. 완제품 제조사는 실제 구매한 원료가 인증서에 적힌 생산지와 품목, 등급과 같은지 확인하고, 공장 안에서 할랄 상태가 유지됐다는 기록을 남겨야 한다.

반대로 모든 합성 원료가 할랄 인증을 별도로 받아야 하는 것도 아니다. 인도네시아는 천연 상태의 일부 원료와 금지 물질을 포함하거나 접촉할 위험이 낮은 화학물질 등에 예외 범위를 두고 있다. 인증 실무에서는 원료 이름만으로 일괄 판정하기보다 공급원과 제조법, 접촉 가능성을 기준으로 위험을 나눈다.

한국 인증서가 곧바로 수입 허가가 되지는 않는다

한국에서 발급받은 할랄 인증서를 보유했다고 인도네시아 판매 절차가 모두 끝나는 것은 아니다. 해외 인증기관이 BPJPH와 상호인정 관계를 갖고 있어야 하며, 현지 수입자나 공식 대리인이 해외 할랄 인증서를 BPJPH 시스템에 등록해야 한다.

BPJPH는 한국무슬림연맹(KMF)과 코리아할랄어소리티를 포함한 해외 기관들과 상호인정 절차를 추진해왔다. 인정 범위는 기관별로 다를 수 있으며 식품 인증 범위가 화장품과 화학제품까지 자동으로 이어진다고 단정할 수 없다. BPJPH는 해외 기관의 인증 범위와 상호인정 유효기간을 별도 목록으로 관리한다.

해외 인증서를 인도네시아에 등록할 때는 현지 수입자 또는 공식 대리인의 사업자번호와 본사 위임장, 인증서 사본, 수입 제품 목록, 품목별 HS코드 등이 요구된다. 한국 브랜드가 인증기관과 계약을 끝냈더라도 현지 유통 파트너가 등록을 마치지 못하면 판매 일정이 늦어질 수 있다. 인증과 수입, 제품 등록, 유통 계약을 하나의 일정으로 관리해야 하는 이유다.

할랄 인증은 세계 공통 여권으로 완전히 통합돼 있지 않다. 인도네시아와 말레이시아, 중동 각국은 인정기관과 세부 기준, 표시 절차가 다를 수 있다. BPJPH가 국제 할랄 기준의 조화와 국가 간 상호인정을 주요 의제로 제시하는 배경에도 국가별 차이가 놓여 있다. 한 국가의 인증 마크를 여러 시장에 그대로 사용할 수 있는지는 국가와 인증기관, 제품 범위별 확인이 필요하다.

한국 기업에는 국가별 인증을 반복하는 비용과 함께 원료 서류를 공통 기반으로 만드는 작업이 필요하다. 식물·동물·미생물·합성 여부, 제조국과 제조사, 추출용매, 가공 보조제, 발효 배지, 직접 접촉 포장재, 생산설비, 세척 절차를 한 번 정리하면 여러 국가의 인증 요청에 대응하기 쉬워진다. 시장마다 서류를 새로 만들면 같은 원료의 설명이 국가별로 달라지고 변경 관리도 복잡해진다.

비건과 할랄은 겹치지만 같지 않다

비건 화장품은 통상 동물 유래 원료를 사용하지 않았다는 의미로 쓰인다. 할랄은 허용된 원료와 생산 공정, 오염 통제를 종교적 기준에 따라 확인한다. 식물성 제품은 두 기준을 함께 충족하기 쉬울 수 있지만 하나의 인증이 다른 인증을 대신하지는 않는다.

벌에서 얻는 밀랍과 꿀, 프로폴리스처럼 동물과 관련된 원료는 비건 기준에서 제외될 수 있지만 할랄 제품에는 허용될 수 있다. 식물에서 출발한 원료도 제조 과정에서 사용한 보조제와 설비가 할랄 기준에 맞지 않으면 인증이 어려울 수 있다. 비건은 원료 기원을 중심으로 보고, 할랄은 원료에서 제조·유통까지 이어지는 공정을 함께 본다.

‘크루얼티프리’는 동물 유래 원료를 사용하지 않았다는 뜻과도 다르다. 동물실험 정책을 다루는 표시이기 때문이다. 유럽연합은 화장품 완제품과 화장품 목적의 원료 동물실험, 해당 시험을 거친 화장품의 판매를 금지하는 체계를 운영한다. 비건 표시는 제품의 동물성 원료 여부를, 동물실험 관련 표시는 개발과 안전성 평가 이력을 다룬다.

국제적으로 통일된 하나의 ‘비건 화장품법’이 존재하는 것도 아니다. 미국과 유럽연합의 화장품 법제는 제품 안전성과 성분, 제조 책임, 표시·광고를 관리하지만 비건을 독립된 법정 화장품 종류로 두지는 않는다. 민간 인증기관은 동물성 원료와 부산물, 제조시설, 교차오염, 동물실험 정책에 서로 다른 기준을 적용할 수 있다. 인증 로고보다 인증 범위와 유효기간을 확인해야 한다는 판단은 공식 화장품 규제 체계와 민간 표시의 차이에서 나온다.

비건 제품을 같은 공장에서 동물 유래 성분 제품과 함께 생산할 때도 관리 기준이 필요하다. 비건이 법정 위생 분류는 아니더라도 브랜드가 교차오염 방지를 광고했다면 이를 입증할 생산 순서와 세척 기록을 갖춰야 한다. 소비자가 기대하는 기준과 실제 공장 운영 사이에 차이가 생기면 허위·오인 표시 논란이 발생할 수 있다.

클린뷰티라는 단어가 숨기는 서로 다른 기준

클린뷰티는 할랄이나 기능성화장품처럼 국가가 정한 하나의 제품 분류가 아니다. 브랜드와 유통업체, 인증기관이 자체적으로 제외 성분과 환경 기준을 정해 사용한다. 같은 성분이 한 유통업체의 클린 목록에는 들어가고 다른 목록에서는 제외될 수 있다.

국제표준 ISO 16128은 천연·유기농 화장품 원료의 정의와 지수 계산에 활용할 수 있다. 해당 기준은 제품 광고와 라벨, 인체 안전성, 환경 안전성, 공정무역을 비롯한 사회경제적 조건, 포장재, 국가별 규제까지 판단하지 않는다. 천연 유래 비율이 높다는 수치는 안전성과 윤리성, 친환경성을 한꺼번에 증명하지 않는다. ISO는 2026년 2월 ISO 16128 개정 작업에서도 같은 적용 범위를 명시했다.

유럽연합 화장품 광고 기준은 적법성, 진실성, 근거, 정직성, 공정성, 소비자의 합리적 판단을 공통 원칙으로 둔다. ‘무첨가’ 표현도 법적으로 금지된 성분을 사용하지 않았다는 당연한 사실을 특별한 장점처럼 내세우거나 허용된 성분을 위험한 물질처럼 비난해서는 안 된다. 클린뷰티 제품도 무엇을 제외했는지와 제외가 소비자에게 어떤 이익을 주는지를 구체적으로 설명해야 한다.

미국 연방거래위원회(FTC)의 그린가이드는 ‘친환경’처럼 범위가 넓은 환경 주장이 소비자를 오인시키지 않도록 구체적인 근거를 갖추도록 안내한다. 클린과 그린, 에코라는 단어가 제품의 원료 생산과 제조, 포장, 폐기 전 과정에서 환경 부담이 없다는 인상을 주면 실제 입증 범위가 광고 문구보다 좁을 수 있다.

클린뷰티 경쟁이 제외 성분 수로만 흐르면 처방 안정성과 미생물 안전성이 약해질 수 있다. 보존제를 줄였다는 설명보다 개봉 뒤 제품이 오염되지 않는지, 고온 유통에서 품질을 유지하는지, 사용기한 동안 방부력이 지속되는지를 확인해야 한다. 천연 향료와 에센셜오일도 알레르기와 자극 가능성에서 자동으로 자유롭지 않다.

소비자가 확인해야 할 내용은 ‘클린’이라는 단어보다 제품이 적용한 기준의 이름이다. 제외한 성분과 제외 사유, 천연 유래 비율 계산법, 동물 유래 원료 정책, 포장재와 재활용 조건, 제조시설의 에너지·폐수 관리가 각각 제시돼야 비교가 가능하다.

원산지 표시는 국가 이름에서 끝나지 않는다

천연 원료의 원산지는 제품 마케팅에 자주 사용된다. 마다가스카르 병풀과 모로코 아르간, 인도 님, 서아프리카 시어버터, 동남아시아 팜, 그리스 키오스 매스틱처럼 지역명이 원료 이미지와 연결된다.

산지 이름만으로 공급망이 투명해지는 것은 아니다. 농장과 채집지, 1차 집하업체, 건조·분쇄시설, 추출공장, 정제공장, 원료 유통사를 거치면 브랜드가 직접 확인할 수 있는 정보가 줄어든다. 같은 국가에서 생산된 원료도 농장과 수확 시기, 가공업체가 달라질 수 있다.

화장품에 사용하는 팜 유래 지방산과 유화제는 여러 농장과 정제공장의 원료가 혼합되는 공급망을 거칠 수 있다. 유럽연합 산림전용방지규정(EUDR)은 팜유와 고무, 코코아, 커피, 목재 등 지정 품목과 일부 파생제품에 산림 훼손 여부와 생산지 추적을 요구하며, 대·중견 사업자 적용 시점은 2026년 12월 30일로 조정됐다. 모든 화장품과 모든 팜 유래 성분이 자동으로 규정 대상이 되는 것은 아니며 부속서에 지정된 품목코드를 기준으로 판단한다. 규정 적용 범위 밖의 원료도 글로벌 기업의 공급망 정책과 고객사의 실사 요구를 통해 생산지 정보 요청을 받을 가능성이 커지고 있다.

색조 제품에 쓰이는 운모와 탈크도 색상과 입자 크기만으로 거래하기 어려워졌다. 경제협력개발기구(OECD)는 2026년 모래·규산염 공급망 실사 지침에서 화장품에 운모와 탈크가 널리 사용되고 있으며 일부 공급망에서 아동노동 위험이 확인됐다고 짚었다. 국제노동기구(ILO)도 마다가스카르의 영세 운모 채굴에서 아동노동의 규모와 원인을 조사해왔다.

‘윤리적 운모’라고 표시하려면 국가 이름보다 광산과 가공업체, 중간상인, 수출업체까지 이어지는 정보가 필요하다. 아동노동 금지 서약서만 받아두는 방식으로는 실제 현장을 확인하기 어렵다. 공급업체 감사와 노동환경 개선, 지역사회 지원, 구매 중단에 따른 생계 충격까지 함께 검토해야 한다.

원료 공급망을 투명하게 만든다는 이유로 영세 생산자를 일괄 배제하면 지역 경제와 노동자의 생활이 더 취약해질 수도 있다. ESG는 위험 지역에서 구매를 중단하는 작업만을 뜻하지 않는다. 현지 생산자와 장기계약을 맺고 안전한 작업환경과 교육, 추적 시스템을 구축하는 비용까지 포함한다.

ODM이 가진 서류와 브랜드가 가져야 할 권한

한국의 ODM 구조는 할랄·비건·클린뷰티 대응에 유리한 기반을 갖고 있다. 대형 제조사는 수천 종의 원료 규격서와 시험성적서, 안전보건자료, 원산지증명서, 인증서를 관리한다. 국가별 수출 제품을 생산한 경험과 제조시설 운영 기준도 축적돼 있다.

브랜드가 제조사에 모든 서류를 맡기면 공급망 통제권은 약해질 수 있다. 원료 제조사와 실제 생산지가 공개되지 않거나 영업비밀을 이유로 일부 정보만 전달되면 현지 인증기관의 추가 요청에 대응하기 어렵다. 제조사를 바꾸는 순간 기존 원료와 공정 이력도 다시 구축해야 할 수 있다.

브랜드는 최소한 원료 제조사와 제조국, 공급처, 배치번호, 추출·가공 방식, 동물 유래 여부, 할랄 인증 상태, 직접 접촉 포장재, 제조시설과 변경 이력을 확인할 권한을 계약에 넣어야 한다. 원료 공급사가 성분 구성 전체를 브랜드에 공개하기 어렵다면 제3자 인증기관이나 안전성 평가자에게 기밀로 제출하는 방식도 필요하다.

변경 통지는 공급계약에서 빠지기 쉬운 항목이다. 원료 회사가 제조공장을 옮기거나 추출용매와 보존제를 바꾸고, ODM이 동등 원료로 교체했을 때 브랜드에 즉시 알리는 조건이 있어야 한다. 전성분표가 같더라도 할랄·비건·천연 유래 비율과 인증 상태가 달라질 수 있다.

회수 체계도 신뢰의 일부다. 특정 원료에서 오염이나 허위 인증이 발견됐을 때 해당 원료가 들어간 완제품과 생산 배치를 바로 찾을 수 있어야 한다. 원료 배치번호와 완제품 제조번호가 연결되지 않으면 문제가 없는 제품까지 넓게 회수하거나 실제 대상 제품을 놓칠 수 있다.

원료 이름보다 제조 방식

신영미 (주)에스와이멤코스매틱 대표는 매스틱 원료를 공장에 투입할 때 원료 서류를 모두 확보해야 하며, ‘매스틱 오일’도 실제로는 매스틱 수지를 다른 오일에 녹인 형태일 수 있어 운반 오일과 매스틱의 비율을 함께 확인해야 한다는 취지로 설명했다. 같은 원료 이름을 사용해도 어떤 물질에 녹였는지와 실제 함량, 제조공장에 제출된 증빙이 달라질 수 있다는 판단이다.
매스틱은 식물성 수지라는 점에서 비건·할랄 제품에 적용하기 쉬운 이미지를 갖는다. 수용화 과정에서 사용하는 계면활성제와 운반체, 보존제, 세척제의 공급원과 제조시설이 확인되지 않으면 식물성 원료라는 사실만으로 완제품 인증을 결정하기 어렵다.

수지 원료를 오일에 녹였다면 오일의 종류와 기원, 실제 매스틱 고형분, 제조 방법이 원료 규격에 들어가야 한다. 물 기반 원액으로 만들었다면 가용화제와 보조제, 입자 상태, 제조시설과 직접 접촉 포장재를 확인해야 한다. 매스틱의 산지와 명성보다 제품 안에 들어오기까지의 공정이 인증과 소비자 신뢰를 가른다.

매스틱은 글로벌 할랄·비건 시장을 대표하는 원료가 아니다. 난용성 천연물을 여러 제형으로 바꾸는 과정에서 원료 이름과 실제 조성이 달라질 수 있다는 국내 기술 사례로 제한할 필요가 있다. 효능과 흡수율, 독점성을 앞세우기보다 원료 규격과 공정 이력, 인증 가능성을 먼저 확정해야 한다.

인증 마크보다 긴 원료 이력서

글로벌 사우스에 진출하는 K-뷰티 기업이 먼저 만들어야 할 문서는 광고 문구가 아니라 원료 이력서다. 국제화장품성분명과 화학명, 제조사, 제조국, 원산지, 원물의 학명과 사용 부위, 추출용매, 첨가제와 보조제, 동물·식물·미생물·합성 공급원, 발효 배지, 유전자변형 원료 여부, 알레르기 정보, 농약·중금속·미생물 시험, 할랄·비건 인증 상태가 한 문서에 연결돼야 한다.

공장 이력에는 제조라인과 공용설비 여부, 제품 전환 때의 세척법, 세척 검증, 원료 보관구역, 외주 공정, 직접 접촉 포장재, 운송과 창고 조건이 들어간다. 완제품 생산번호에서 원료 배치까지 거슬러 올라갈 수 있어야 원료 이력서가 실제 통제 수단으로 작동한다.

인증서 유효기간과 발급 범위도 관리해야 한다. 원료 회사가 보유한 할랄 인증이 특정 공장과 제품만 대상으로 하는지, 완제품 브랜드가 표시할 수 있는 인증인지, 수출국이 해당 기관을 인정하는지 구분해야 한다. 비건과 천연·유기농 인증도 원료 단위인지 완제품 단위인지 확인해야 한다.

2026년 10월 인도네시아 의무화는 인증서를 빨리 받는 기업과 늦게 받는 기업만을 나누지 않는다. 원료와 제조공정을 실제로 통제하는 브랜드와 ODM 서류에만 의존한 브랜드의 차이를 드러낸다. 인증 심사에서 원료 공급원을 설명하지 못하거나 공용설비의 세척 기록이 빠지면 출시 일정과 유통계약이 함께 흔들릴 수 있다.

인도네시아 시장을 통과한 서류가 중동과 말레이시아의 인증을 자동으로 보장하지는 않는다. 국가별 기준의 차이를 감안하더라도 원료 이력과 공정 기록을 처음부터 갖춘 기업은 추가 요청에 대응하는 시간이 짧다. 인증 비용보다 원료 변경과 서류 재작성, 통관 지연, 제품 회수에서 발생하는 비용이 더 커질 수 있다.

할랄과 비건, 클린뷰티, ESG는 서로 다른 시장 언어다. 네 영역이 만나는 곳에는 원료의 출처와 공장의 기록이 있다. 화려한 인증 로고보다 제품 한 병을 원료 산지와 제조 배치까지 추적할 수 있는 기업이 글로벌 사우스에서 오래 거래한다.

브랜드는 광고로 첫 구매를 만들 수 있다. 신뢰는 원료 제조사가 바뀌고 생산량이 늘어난 뒤에도 같은 기준을 유지할 때 쌓인다. 인도네시아의 2026년 10월 17일은 화장품 포장에 마크 하나를 추가하는 시한이 아니라 K-뷰티 공급망에 원료 이력과 공정 통제를 요구하는 날짜로 다가오고 있다.